Как сделать бетонную дорожку своими руками для дома за городом

Как сделать бетонную дорожку своими руками для дома за городом

Бетонная дорожка – это отличный выбор для дома за городом, так как она выдерживает большой вес и долговечна. В этой статье мы расскажем, как сделать бетонную дорожку своими руками.

Подготовка

Перед тем, как начать работу, необходимо подготовиться. Выберите место для дорожки и очистите его от растительности и других предметов. Затем, измените площадь дорожки и определите, сколько бетона вам потребуется.

Подготовка смеси

Чтобы сделать бетонную дорожку, вам потребуется бетон, песок, гравий и вода. Смешайте все ингредиенты вместе, чтобы получить однородную смесь.

Установка формы

После того, как вы получили бетонную смесь, установите форму для дорожки. Форма должна быть высотой около 4-6 дюймов и должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона.

Наполнение формы

Теперь, когда вы установили форму, наполните ее бетонной смесью. Используйте штампы или другие инструменты, чтобы сделать узор на поверхности бетона.

Уход за бетонной дорожкой

После того, как бетон высохнет, вы можете начать ухаживать за дорожкой. Используйте морозильную машину, чтобы убрать любые следы на бетоне. Также, не забудьте окрасить бетон, чтобы он выглядел красиво и защищен от воздействия окружающей среды.

Список необходимых инструментов и материалов

Бетон

Песок

Гравий

Вода

Форма для дорожки

Штампы или другие инструменты для создания узоров на бетоне

Морозильная машина

Окраска для бетона

Таблица расчета количества бетона

Диаметр дорожкиОбъем бетона

4 футов1 кубический фут 6 футов2 кубических фута 8 футов3 кубических фута

Выполнение бетонной дорожки своими руками может быть интересным и увлекательным процессом. Используйте наши советы и инструменты, чтобы сделать красивую и прочную бетонную дорожку для своего дома за городом.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно для строительства бетонной дорожки

Строительство бетонной дорожки организуют с разметки. Разметка — это забивка по краям дорожки колышков и натягивание на них шнура. При этом не обязательно делать разметку прямой.   Извилистые садовые бетонные дорожки выглядят естественно и красиво.

Если основание держится на песчаном грунте, может быть достаточной одна трамбовка без выемки грунта. Но для большей долговечности, бетонная дорога должна быть спроектирована по правилам строительства. Основное правило гласит – бетон укладывают на специальную песчано-гравийную подушку.

Технология подготовки основания не трудная. С размеченной шнурами площади убирают слой грунта. Глубина слоя рассчитывается исходя из предназначения дорожки. Если она пешеходная, достаточно удалить всего 20 см. Если же дорога из бетона предназначена для автомобилей, необходимо изъять как минимум 30 см. Для тяжелых и сырых суглинистых почв нужно снять не менее 40 см грунта.

Дно траншеи и боковые стенки стелят геотекстилем. Он защищает песок от вымывания и смешения с грунтом, упрощает дренирование почвы и служит как дополнительное армирование.

После на геотекстиль трамбуют слой песка глубиной не менее 5 см с одновременным поливом водой. Затем насыпается мелкая щебенка фракцией от 10 до 20 мм. Щебенку также нужно уплотнить.

Глубина от поверхности подушки до почвы, она же глубина под заливку, зависит от желаемой толщины бетона под дорожку. Важно учесть, что поверхность бетонной дорожки должна превышать уровень грунта не менее чем на 3 см. Толщина бетонных плит выбирают исходя из наличия армирования. При армировании бетонного слоя достаточно 6-10 см. Без армирования толщина плиты должна превышать 10 см.

Совет . Если надежно армироватьбетон, это защитит его от растрескивания. Если обойтись без арматуры, гарантий этого нет. Поскольку бетонные дорожки кладут на долгие годы, экономия средств и времени кажется сомнительной.

Какие инструменты необходимы для строительства бетонной дорожки

Прежде, чем обустраивать на своем участке бетонные дорожки, необходимо знать обо всех преимуществах и недостатках. К основным  достоинствам  тропинок, выполненных из бетона , можно отнести:

• простота монтажа, все сделать можно самостоятельно без помощи специалистов;
• низкая цена (по сравнению с другими вариантами);
• возможность изготовления любых форм и размеров при наличии соответствующей опалубки;
• обширные возможности декорирования (добавление пигмента в раствор, использование камня, мозаики и других украшений);
• прочность и долговечность;
• противостояние пагубному влиянию окружающей среды (влаге, морозу и т.д.).

Среди недостатков можно назвать:

• отсутствие возможности перепланировки. Поскольку это капитальное сооружение и сменить направление после окончания работ будет практически нереально, то необходимо заранее распланировать как само сооружение, так и всю окружающую территорию;
• трудоемкость подготовительных работ. Чтобы конструкция была действительно качественной и надежной, потребуется приложить достаточно сил и потратить немало времени на подготовку материалов;
• возникновение трещин. Иногда в межсезонье могут происходить сдвиги почвы, в результате чего конструкция бетона может постепенно разрушаться, в том числе и от перепадов температур.

Если же сравнивать бетонные дорожки с другими вариантами по достоинствам и простоте обустройства, то они во многом выигрывают. С этим связано и желание самостоятельно организовать такие тропки на участке. С его начать и что учесть?

Как выбрать подходящий бетон для строительства дорожки

Практичным вариантом является использование готовой сухой строительной смеси. На упаковке указывается оптимальное количество воды, необходимое для затворения компонентов. Соблюдение указанных пропорций при изготовлении материала для садовых дорожек гарантирует высокое качество результата. Если необходимо сделать бетонную смесь более подвижной, добавляют пластификаторы, а не воду. Рекомендуется использовать добавки, представленные в жидком виде. Введение воды выше оптимального соотношения приведет к снижению прочности конструкции.

Для изготовления пластичной смеси из сухого состава (пескобетона) лучше всего подходит бетономешалка, но можно воспользоваться перфоратором, способным работать на низких оборотах. Для перфоратора приобретают насадку, специально предназначенную для перемешивания сухих строительных смесей.

При покупке готовой смеси необходимо обратить внимание на:

• целостность упаковки, которая должна обеспечивать защиту содержимого от намокания;
• отсутствие в углах уплотнений, свидетельствующие о снижении рабочих характеристик состава;
• цвет – если песка слишком много, то в составе будет преобладать его цвет.

Затворенный водой состав должен быть однородным, без расслаивания.

При самостоятельном приготовлении бетона понадобятся: цемент марок М400 или М500 , песок для строительных работ, щебень фракцией 10-20 мм. Для тропинок с высокими нагрузками можно использовать щебень фракцией до 40 мм. Для обустройства дачных дорожек подойдет бетон с классом прочности В15 (марка М200). При изготовлении одного куба раствора при использовании цемента марки М400 понадобятся:

• цемент – 235 кг;
• щебень – 1080 кг;
• песок – 855 кг;
• вода – 210 л.

Бетонную смесь готовят в бетономешалке. Сначала в барабан засыпают заполнители – щебень и песок, затем цемент, а потом добавляется вода. Но для небольших бетономешалок домашние мастера рекомендуют другой способ загрузки, позволяющий получать однородный материал: сначала наливается вода, затем засыпается заполнитель и только потом цемент.

Как выровнять землю перед строительством бетонной дорожки

Дорожку из бетона сделать несложно, а прослужит она несколько десятилетий. Сквозь бетон не прорастет трава, он выдерживает нагрузки от газонокосилок, груженых тачек и другой садовой техники. Если серый цвет дорожки кажется слишком скучным, его можно разбавить бордюрами из красного кирпича или крупной гальки. Бетонные дорожки подходят для подвижных грунтов.

Серый цвет универсален, поэтому бетонные дорожки хорошо вписываются в любой ландшафт

Как сделать бетонную дорожку:

1. Поставьте вдоль границ будущей дорожки деревянные колышки и соедините их нитью. На прямых участках вбивайте колышки через каждые 1,5–2 м, на изгибах и поворотах — через 30–40 см.
2. Штыковой лопатой выройте траншею глубиной 20–30 см — это минимальная глубина для дорожек шириной около 1 м. На площадку для автомобиля понадобится траншея глубиной от 40 см.
3. С внутренней стороны траншеи установите деревянную опалубку . Она должна быть на 5–6 см выше уровня лужайки.
4. На дно траншеи уложите геоткань — пленку, которая будет пропускать воду, но не даст сорнякам прорасти сквозь дорожку.
5. Поверх геоткани насыпьте смесь щебня с песком. Сверху положите слой рулонной пленки в качестве гидроизоляции, чтобы жидкий бетон не просочился в песок.
6. Поверх уложите арматурную сетку. Чем меньше размер ячеек, тем прочнее будет дорожка. Не пропускайте этот этап, чтобы не перезаливать дорожку через несколько лет из-за растрескавшегося бетона.
7. Смешайте в бетономешалке цемент со щебнем мелкой фракции или воспользуйтесь готовой бетонной смесью. Залейте бетон в опалубку и разровняйте правилом .
8. Чтобы бетон мог свободно сжиматься и разжиматься при перепадах температур, нужны деформационные швы. Когда бетон высохнет, через каждые 2 м дорожки распилите ее поперек алмазным диском и залейте шов герметиком .

Как создать форму для бетонной дорожки

Тротуарная плитка - строительный материал, повсеместно используемый для замощения пространства около частного дома или на дачном участке. Благодаря разнообразию плитки вы можете с легкостью обустроить парковочное место, обозначить дорожки или террасу. При этом формы для изготовления тротуарной плитки можно сделать самостоятельно и сберечь свой бюджет .

Однако такая экономия может напротив вылиться в потерянное время и деньги из-за брака. Может стоит сначала ознакомиться с. Ведь она продаётся практически по себестоимости.

. Для этого сгодится брус, рейки или влагостойкие фанерные листы. Времени на подготовку нужно немного. Материал распиливают на несколько частей, а затем скрепляю таким образом, чтобы после застывания плитки, форму можно было легко разобрать.

Существенный недостаток деревянных конструкций в том, что дерево не устойчиво к воде, поэтому срок службы форм небольшой . Также из дерева трудно собрать заготовку сложной конфигурации. Поэтому дерево вам подойдет, если требуется получить небольшой объем изделий (до 50 штук) простой конфигурации в короткий срок.

Как сделать форму для тротуарной плитки из гипса



Гипс – доступный материал, обладающий высокими пластичными свойствами . Из гипса отливают формы с любой геометрией и узором. Для изготовления вам потребуются:

• Пластификатор или цементный состав , чтобы увеличить прочность заготовки.
• Деревянной брус для формирования опалубки.
• Образец рисунка для нанесения на заготовку.
• Масляные или жировые составы для обработки формы, чтобы не остались следы гипса.

Внутрь опалубки выкладывают матрицу с узором и наносят на нее масло (жир), сверху заливают гипс, оставляя несколько сантиметров до края формы. Материал быстро высыхает, поэтому разводить гипсовый состав нужно только перед заливанием в форму. Срок для застывания – сутки.

Минусом формы является хрупкость, гипс плохо переносит механическое воздействие, поэтому использовать такую форму нужно осторожно .

Формы из пластика

Износоустойчивость и долговечность – основные плюсы пластиковых форм . В пластике без усилий можно выполнить формы любой сложности и конфигурации, а также точно передать рисунок поверхности. Материал быстро застывает после залития, после высыхания форма не деформируется.

Технология изготовления

1.  В первую очередь подготавливается опалубка , но в отличие от гипса, конструкция должна быть жесткая без возможности разбора и с четкими углами. Учитывайте, что внутренние размеры каркаса являются размерами будущей плитки.
2. Очертания изделия проверяют нивелиром . Для небольших форм в качестве опалубки подойдут пищевые контейнеры. Их делают из пластика, устойчивого к высоким температурам, поэтому форма не испортится.
3. Внутрь опалубки помещают образец с узором , обрабатывать его лучше восковыми составами.
4. Затем согласно инструкции расплавляют пластик и заливают в форму и равномерно распределяют состав по всей поверхности . Время для отвердевания составляет около часа. После застывания неровности можно подкорректировать с помощью наждачной бумаги.

Изготовление силиконовой формы

Силиконовые заготовки отличаются устойчивостью к температурным перепадам и механическому воздействию, их нельзя разбить, они не растрескаются при длительном регулярном использовании. Готовые изделия вынимаются без труда, т.к. формы гибкие.

Составные части силикона

1. Основа
2. Отвердитель
3. Катализатор

При приготовлении состава нужно соблюдать пропорции каждого вида, указанные производителем, и температуру веществ – не ниже 20 градусов.

Технология изготовления

1. Для приготовления используют: опалубку или пластиковые контейнеры . Главное условие – у формы не должно быть зазоров между отдельными частями.
2. Внутри формы равномерным слоем укладывают пластилин или еще не затвердевший гипс . Слой материала – примерно до 1 см.
3. Устанавливают матрицу с принтом будущей поверхности плитки и чуть придавливают ее , чтобы рисунок хорошо отпечатался на пластилине. Креативно будет выглядеть узор из натуральных материалов: камешков, листьев деревьев, ракушек или веточек. 
4. Матрицу удаляют и смазывают пластилин маслом или жиром .
5. Смешивают в отдельной емкости силиконовый состав до однородного состояния . Чтобы избежать комочков, используйте строительный миксер.
6. Силикон тонкой струей заливают в заготовку . Это требуется для того, чтобы избежать образования пузырьков воздуха на форме.
7. Готовое изделие оставляют до полного застывания на сутки . Процесс можно ускорить, если увеличить температуру в помещении, где стоит форма.
8. После высыхания огрехи можно удалить ножницами или острым ножом.

Как смешать бетон для строительства дорожки

Для корректного снятия опалубки необходимо уделить особое внимание ключевым моментам. Один из них — правильный выбор времени начала работ. Это определяется степенью высыхания бетона и, соответственно, его приобретаемой прочностью, которая должна составлять не менее 50%, а лучше 70% от заданной. При температуре наружного воздуха от +10 до +30 °C такие значения обычно достигаются за 3-7 дней, но стоит учитывать, что жаркая погода, небольшая толщина заливки, высокая марка цемента, а также наличие добавок, ускоряющих процесс застывания, могут сократить этот срок, в то время как противоположные факторы, наоборот, увеличат его.

Как определяется прочность? Обычно это делается путем испытания заранее подготовленных образцов или использованием специальных приборов.

Также стоит обратить внимание на отставание формовочных полотен от стенок монолитной конструкции. Любой метод, позволяющий достичь необходимого результата, является способом начать разборку опалубки, но следует выполнить его, соблюдая перечисленные ниже правила.

1. Демонтаж проводится в обратном порядке по сравнению с процессом сборки опалубки, начиная с наименее нагруженных участков — углов и незамкнутых краев.
2. Разборка формовочных систем производится сверху вниз и по горизонтали.
3. Переход к разбору нижнего ряда щитов производится только после полного снятия верхнего.
4. Все операции, направленные на предотвращение ударов, зацепов, трений и других разрушающих воздействий на свежезастывший бетон, выполняются с особой осторожностью.

Необходимо уделять внимание правилу об использовании инструментов. В нем отмечено, что разборку опалубки следует проводить вручную с помощью стамески и молотка. Применение электроинструментов должно быть минимальным, так как их высокая сила и скорость часто приводят к повреждению технологических узлов, отдельных деталей формовочного оборудования и новых бетонных поверхностей.

Как разобрать опалубку? — вопрос, на который ответ зависит от типа монолитной конструкции. Чаще всего встречаются ленточные фундаменты или железобетонные плиты. В обоих случаях процесс разборки выглядит следующим образом:

1. Сначала убирают подкосы, упоры и другие детали, установленные по периметру опалубки для поддержки щитов снаружи.
2. Затем удаляют проволочные скрутки, стальные скобы, шпильки, часть из которых раскручивается, а часть просто снимается или обрезается.
3. Аккуратно демонтируются угловые элементы.
4. И, наконец, снимаются формовочные щиты, предварительно открыв замки или устранив болты.

Таким образом, опалубка разбирается с конструкций различных типов, хотя могут быть некоторые отличия.

Как выполнять демонтаж опалубки стен

Разборка опалубки стен выполняется по той же последовательности, что и разборка опалубки фундаментов, но постепенно. Это означает, что только один этап выполняется за один раз, а на следующий отводится другой день. Это связано с тем, что вертикальные нагрузки имеют гораздо больший вес, и если опорные элементы будут удалены слишком быстро, это может привести к трещинам в монолите.

Второй особенностью разборки опалубки стен является время проведения этого процесса. Разборку разрешено начать не раньше чем через 20 дней после заливки бетонной смеси. Почему так поздно? Потому что при построении монолитных стен толщина бетона значительно превышает толщину фундаментов, и, следовательно, высыхает она намного дольше.

Как проводить демонтаж опалубки перекрытия

Демонтаж перекрытия опалубкой, также как и снос стеновой опалубки, выполняется поэтапно, с ежедневным выполнением только одного вида работ. При этом, из-за значительных отличий в пространственном расположении элементов, порядок их снятия также отличается и выглядит следующим образом:

1. Отделение бортиков опалубочных плит от бетонной поверхности.
2. Медленное опускание стоечных опор примерно на 4 см, в процессе которого плиты полностью отделяются от бетона и укладываются на балки.
3. Отделение поперечных балок, расположенных на стыках палубных листов.
4. Снятие щитов, а затем поперечных и продольных балок.
5. Удаление треног, стоек и унивилок.