Как выполнить ремонт деревянного пола в частном доме: простые шаги для лучшего результата

Как выполнить ремонт деревянного пола в частном доме: простые шаги для лучшего результата

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

Бетонный пол в деревянном доме Источник zamokok.ru

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

1. Укладывают по лагам.
2. Укладывают по грунту.
3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
6. Далее засыпают песок.
7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
9. Вдоль реек разравнивают бетон.
10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Обработка биозащитой Источник centermira.ru

Биозащитные составы хвалят за:

• экологичность;
• незначительных запах;
• отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и материалы необходимы для ремонта деревянного пола

Доски для пола бывают шпунтованные и обычные. Конкретный тип конструкции необходимо учитывать при выборе материала для ремонта деревянных полов в квартире.

Шпунтованные доски отличаются наличием замковых соединений по торцам: на левом торце имеется шпунт, а на правом — паз. При монтаже досок надежность соединения достигается за счет того, что шип вставляется в паз, при этом на стыке не будет щелей. Обычная доска выпускается с ровными гладкими краями. Она просто плотно укладывается одна к другой. Шпунтованная доска позволяет получить более прочное соединение, но и стоит она дороже. Учитывая то, что вы делаете пол не на один год, не стоит экономить на качестве материала.

Возможно, вам когда-либо приходилось видеть деревянные полы с дефектами, хотя доски в целом были еще довольно крепкими: трещины между половицами, просевшие фрагменты. Такую картину можно наблюдать на полах из обычной доски. Ее лучше использовать только для настила чернового пола.

Совет: дубовую нешпунтованную доску можно применять для финишного покрытия. Эта древесина настолько твердая, что она не прогибается со временем.

Какую древесину лучше всего использовать при ремонте деревянных полов в квартире? Рассмотрим преимущества различных материалов.

1. Дубовая доска стоит дорого, но она очень прочная и красивая. Служит такой пол при надлежащем уходе очень долго. Вложив немалую сумму в дубовые полы, вы получите прекрасное покрытие, которого хватит не только вам, но еще и вашим внукам.
2. Древесина сибирской лиственницы также стоит довольно дорого. Если сравнивать с обычной сосной, то за лиственницу придется заплатить больше в два-три раза. Но прочность этой древесины очень высокая. За счет имеющихся в ней смол лиственница не гниет даже во влажной среде, а также почти не стирается. Пол из лиственницы — отличное решение для влажного помещения, для дома, который отапливается непостоянно.
3. Осина и ольха – не самые прочные породы дерева, но и у них есть свои достоинства. Такая древесина выделяет определенные ферменты, которые способны оказывать положительное влияние на здоровье человека, особенно детей. В связи с этим целесообразно настилать доски из ольхи и осины в спальнях и детских комнатах. В этих помещениях полы не испытывают особой нагрузки, но целебные свойства древесины именно там пригодятся больше всего.
4. Самый распространенный и дешевый вариант — это полы из хвойных пород: сосна, ель и пихта. Такая доска вполне подходит для жилых помещений, где не ходят в уличной обуви.

Как определить степень повреждения деревянного пола

Деревянный пол может стать жертвой тройного "проклятия" в виде влаги, гнили и личинок древоточца. Прежде чем укладывать какое-либо покрытие, вам следует поднять несколько досок настила и хорошенько осмотреть с фонарем внутренность пола, тыкая в любые подозрительные области маленькой отверткой или шилом.

влага для деревянных полов - будь то доски настила или ригели - влага является источником всех неприятностей. она сильно увеличивает вероятность гниения древесины или появления личинок древоточца. по этой причине в стенах, которые окружают подвесные полы, должны находиться пустотелые кирпичи, через которые свободно проходит воздух, проветривая и подсушивая древесину.

Некоторые люди подклинивают их, думая, что таким образом они сэкономят деньги на отоплении. Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы пустотелые кирпичи не засорялись и чтобы они были в достаточном количестве. На каждые 1,2 м стены должен иметься один пустотелый кирпич размером 225 х 75 мм.

гниль от сырости увлажнение древесины уже само по себе может привести к образованию пятнистых поверхностей и повреждению дерева, однако гниль еще хуже. гниль от сырости - распространенное явление. первый ее признак - это потемнение, размягчение и расщепление древесины. очень часто в древесине образуются трещины вдоль древесных волокон. сильно сгнившие и крошащиеся доски безошибочно указывают на признаки гниения от сырости. острый инструмент легко проникает в поврежденные области. повреждение нетрудно исправить после того, как прогнившее дерево будет вырезано. при небольших повреждениях это делается с помощью отвердителя, после чего применяется специальный наполнитель. при более обширных повреждениях гнилая древесина заменяется на новую.

Как выполнить подготовительные работы перед ремонтом деревянного пола

Благодаря этому методу выравниваются мелкие неровности деревянного пола. Помимо того, такой вариант подходит лишь для надежных, абсолютно не прогибающихся поверхностей. В противном случае при дальнейших нагрузках наливной пол потрескается.

Перед тем как выровнять деревянный пол в частном доме наливными составами, нужно подготовить основание, обработав шпаклевкой щели на поверхности. Когда шпаклевочный слой высохнет, участки нанесения обрабатываются шлифмашинкой. После деревянный пол покрывают грунтовкой и антисептическими средствами.

Использование самовыравнивающихся наливных полов Источник pol-exp.com

Внимание! Мастера не часто используют выравнивание деревянного пола этим способом. Все установленные материалы разнородны, у них различные характеристики и они не всегда хорошо сочетаются между собой. Помимо этого, наливной состав, который был нанесен на деревянную поверхность, довольно долго застывает. Появляется большой риск появления трещин и расколов. Другим негативным фактором считается большой вес нанесенного слоя.

Как правило, наливные полы используются не для поверхностей из досок, а из фанеры, поскольку на ней гораздо меньше стыков. При выборе состава, нужно обращать внимание на упаковку, где должно указываться, что смесь можно использовать для деревянных оснований.

Толщина наливного пола должна составлять 2-3 см. Тонкослойные составы для деревянных поверхностей совершенно не подходят – не нужно от них ждать прочности. При этом очень толстый слой создаст высокую нагрузку на основание. Хоть если деревянная поверхность сделана из толстой доски и имеет хорошую прочность, допустимо заливать пол слоем в 5-7 см. Для гидроизоляции обычно применяется полиэтилен, толщиной не меньше 250 мкм.

Пленка настилается на пол с нахлестом на стены 15-20 см, здесь она временно крепится липкой лентой, чтобы не мешать выполнению работ. Полиэтилен выкладывается внахлест, стыки соединяются влагостойким скотчем.

При больших зазорах на полу можно использовать куски пленки Источник pol-exp.com

Самовыравнивающаяся смесь замешивается с учетом инструкции, которая находится на упаковке. Раствор выливается на пол в виде луж. После распределяется при помощи ракли. Далее обязательно по поверхности проводится игольчатый валик. Это позволит вывести из раствора находящиеся в нем воздушные пузырьки.

Когда состав схватится, поверхность накрывают полиэтиленом, организуя так необходимый микроклимат для застывания и набора прочностных характеристик. Время просушивания будет зависеть от толщины слоя и может составлять 1-3 недели.

Установка лаг

Решая, как выровнять деревянный пол в частном доме с большим перепадом, можно поставить на черновое основание лаги, а сверху настелить новое покрытие. Но этот способ выбирается, если в доме высокие потолки, поскольку полы поднимаются не менее чем на 7 см.

Как отполировать деревянное покрытие

Чтобы добиться яркого зеркального блеска поверхности при ручной полировке древесины, необходимо продумать каждую деталь: от выбора материалов и инструментов до параметров обработки и последовательности действий.

Этот процесс начинается с подготовки основания, ведь от гладкости и ровности поверхности напрямую зависит результат. Прежде чем перейти к шлифованию, важно правильно подобрать зернистость: начальное значение — P80 или P120, в зависимости от плотности материала, чем он плотнее, тем мельче зерно следует выбрать на первом этапе. С увеличением номера, например, до P220, P320 и так далее, уменьшаются размер и глубина царапин, что и создает ровную основу.

Качественная полировка невозможна без тщательной обработки пор. Древесные поры могут быть мелкими или крупными в зависимости от породы. Например, поры у дуба более выраженные, а у клена или бука — мелкие. Для работы с древесиной с крупными порами применяются наполнители, которые проникают в структуру и придают ей однородность.

Состав для заполнения пор готовят на основе мелкодисперсных компонентов, таких как пемза или тальк, перемешанных с базовым лаком или маслом, это позволяет не только заполнить пустоты, но и улучшить сцепление слоев. При выборе наполнителя важно учитывать, что его состав должен соответствовать тону древесины или быть слегка светлее для достижения равномерного оттенка.

После заполнения пор переходят к первому этапу полировки, где важна аккуратность и последовательность. Используются абразивы с зернистостью P400 и выше, наиболее распространенным методом является применение наждачной бумаги с постепенным увеличением номера зернистости.

Наждачную бумагу нужно регулярно смачивать водой, чтобы избежать перегрева и засаливания абразива. Особое внимание следует уделить равномерности движений, для этого работают попеременно в продольном и поперечном направлении, что помогает устранить мелкие царапины, невидимые на первых этапах.

Следующий этап — применение полировальных паст на основе оксида алюминия или карбида кремния, которые наносятся на поверхность с помощью тканевых салфеток или войлочных дисков. Для разных пород предназначены отдельные варианты смесей: для твердых — более крупнозернистые, для мягких — мелкодисперсные.

Состав подбирается с учетом плотности материала: на плотных породах более грубые частицы создают нужную гладкость, а на мягких породах, например, сосне или липе, использование мелкодисперсных смесей снижает вероятность возникновения нежелательных царапин. Для выполнения этой работы лучше всего подходят мягкие ветоши из микрофибры или льняные ткани, не оставляющие волокон на поверхности.

После пасты на древесину наносят масло для придания насыщенности и защиты. На этом этапе используют льняное, тунговое или минеральное масло, которые создают влагозащитное покрытие, а также делают текстуру выразительнее. Каждый слой втирают круговыми движениями, а излишки убирают сухой тканью. После нанесения составу дают впитаться в течение 12-24 часов, чтобы он равномерно распределился. Чтобы достичь лучшего эффекта, требуется 2-3 подхода, после чего переходят к завершающей полировке.

Когда масло высохнет, применяют воск: натуральный пчелиный воск или его смеси с карнаубой — самые подходящие для создания глубины и стойкости покрытия. Воск растапливают и наносят тонким слоем, тщательно втирая его в текстуру.

По мере высыхания состава изделие приобретает выраженный блеск, а нанесенное покрытие становится защитным барьером от влаги и пыли. Чтобы воск полнее раскрыл свои свойства, после первой просушки выполняется дополнительная протирка мягкой ветошью, для придания гладкости и износоустойчивости.

Завершающим этапом работы является использование финишной полировки с мелкодисперсным пбаразивом, который не оставляет царапин и придает покрытию зеркальный эффект. Финишную пасту наносят тонким слоем, круговыми движениями, до появления глубокого блеска, после нанесения поверхность очищают от остатков и проверяют равномерность покрытия. Такая финишная обработка особенно хорошо подходит для деталей, которые будут часто эксплуатироваться, например, столешниц или полок.

Для лучшего результата можно использовать составы на основе мелкодисперсного оксида алюминия, с ее помощью можно достичь не только идеальной гладкости, но и эффекта металлического зеркального блеска.

Как заменить поврежденные доски на деревянном полу

Одной из главных бед деревянных полов является гниение досок. Происходит этот процесс вследствие неправильной обработки древесины защитными составами, при несоблюдения режима влажности воздуха, при неправильном показателе влажности самих досок, вследствие недостаточной вентиляции подпольного пространство. И самое опасное в этом процессе то, что гниль вовсе необязательно проявляется на поверхности досок, она может затронуть скрытое от наших глаз их основание.

Как в таких случаях выявить наличие гнили? Обычно это делается с помощью простукивания досок молотком: если вы слышите звонкий звук, значит, доски целы и гниения нет, а вот если будет доноситься глухой звук, тогда необходимо проводить ремонт паркета . Как доказывать практика, наилучшим вариантом избавления от гнили является замена испорченных досок. Причем, сделать это надо своевременно, пока гниль не распространилась на другие участки напольного покрытия.

Проще всего менять нешпунтованные доски, которые просто «взрываются» и на их место ставится замена. Со шпунтованными досками будет немного сложнее, т.к. они не только крепятся к лагам, но и соединяются благодаря системе «шип-паз» друг с другом. В таком случае, единственно верным вариантом демонтажа отдельной доски является удаление шипа испорченной доски, которое можно осуществить при помощи электрического лобзика, узкой ножовки ли специальной пилы с закругленным полотном. После разрезания гребня доски, последняя удаляется, так же, как шип, а затем на место испорченной доски ставится новая.

Источник: https://postroivsesam.info/stati/sdelat-remont-derevyannogo-pola-samostoyatelno-prostoy-sposob

Как использовать заполнители для закрытия трещин и царапин на деревянном полу

Покрытия из дерева известны давно, точно так, как и их недостатки, и проблемы, которые могут возникнуть в процессе их эксплуатации. Существует немало методов устранения щелей в деревянном полу. В первую очередь, рассмотрим самые доступные, простые, хорошо известные народные способы.

Армированный скотч

Оптимальный вариант очень быстрого избавления от мелких трещин и щелей в полу.

Для накладки ленты шириной 50 мм необходимо тщательно очистить напольное покрытие от жира, грязи, хорошо вымыть и просушить. Щель закрывается скотчем, края последнего с помощью степлера фиксируются. Все достаточно просто, кроме одного нюанса, – полосы из скотча. Их лучше прикрыть паласом, дорожкой, ковролином и т.д.

Льняное масло и воск

Совсем простой способ, чтобы противостоять неглубоким, малых размеров дефектам досок. Обе составляющие хорошо греют, смешивают в однородную субстанцию и заливают последнюю горячей в щели. После остывания выравнивают поверхность.

Желатин, стружка, гипс

Столовый желатин залить теплой водой и оставить до набухания, чтобы затем получить однородную массу. К желатиновой субстанции добавляем гипс и древесную стружку мелкой фракции, хорошо перемешиваем, образовавшуюся смесь закладываем в щели. После высыхания раствора, остатки подчищаем, удаляем, поверхность зашлифовываем и декорируем краской или эмалью.

Бумага, медный купорос и клейстер

Один из самых доступных методов.

Алгоритм действий достаточно прост:

• Бумагу (не глянцевую) измельчают на кусочки (рвут, режут), заливают водой и оставляют для размокания.
• Готовят клейстер из воды, крахмала (муки).
• К полученному «киселю» добавляют медный купорос из расчета 1 часть вещества на 10 частей клейстера. В дальнейшем, добавка будет защищать замазку от мелких насекомых.
• Бумагу хорошо отжимают, добавляют к клейстеру и доводят всю массу до однородного состояния.
• Полученную смесь выкладывают на хорошо зачищенные щели, утрамбовывают на нужную глубину, выравнивают поверхность.
• Со временем, хорошо высохший состав обрабатывают абразивными материалами и красят.

Клинья-рейки

Не сказать, что данный метод совсем прост, но практичен, популярен, дает отличный результат при заделывании даже крупных дефектов.

Процесс проходит следующим образом:

• Аналогично всем упомянутым способам с поверхности пола, щелей удаляют всю грязь, пыль и пр., края трещин делают ровными.
• Готовят рейку: лучше всего, если это будет древесина сосны, книзу вставки сужаются, а ширина на 0,5 мм уступает ширине зазора.
• Подготавливают щель: кончиком отвертки ведут по всей длине прилагая усилие. Процедуру повторяют несколько раз.
• В дефект вносят клей (ПВА), хорошо разравнивают его так, чтобы он заполнил все пустоты. Также смазывают бока клиньев.
• Рейку вставляют в щель подтесанным краем и подбивают киянкой или молотком, чтобы она глубже зашла в зазор.

Если использовать брусок из дерева как прокладку между молотком и рейкой, то можно не опасаться, что на последней останутся вмятины после ударов. Стыки, при желании, можно закрыть малярной лентой

• Остались пустоты – их легко заполнить самодельной смесью из опилок с клеем.
• Когда клей полностью высыхает, края клина, которые выступают над полом, удаляются с помощью ножовки, рубанка или ножа. Заканчивают ремонт шлифовкой наждачной бумагой (мелкозернисто) и обработкой лаком, краской, морилкой, маслом.

Пакля, веревка, шнур

Способ, проверенный временем.

Как выполнить шлифовку деревянного пола

Процедуру шлифовки деревянного пола осуществляют, используя барабанные шлифовальные машины. Назначение такого оборудования – избавить древесину от верхнего, старого и поврежденного слоя, а заодно сделать поверхность гладкой.
Сами шлифовальные машины бывают разных типов. На основной площади поверхности применяют плоскошлифовальные образцы, для работ в труднодоступных местах необходимы угло-шлифовальные. Но в бытовых условиях чаще всего хватает и первого образца.

Разделить мероприятие по шлифовке можно на несколько основных этапов:

• Подготовка деревянного пола. На этом этапе нужно проверить, что шлифовальным мероприятиям ничто не помешает, а шлифмашина не будет повреждена. С этой целью удаляют загрязнения, особенно внимательно очищая полы от песка или других абразивных компонентов. Также нельзя оставлять торчащие крепежи, которые нужно хотя бы сильнее углубить в дерево.
• Черновая шлифовка пола . На этом этапе используют шлиф-машину, на которой установлена грубая насадка. Она не позволит сделать деревянный пол полностью гладким, но избавит его хотя бы от верхнего слоя полностью. Именно это является первейшей задачей, поскольку без удаления верхнего слоя древесины обновить полы не удастся.
• Ремонт при необходимости. Когда полы будут избавлены от поврежденного слоя, их нужно частично отремонтировать, если обнаружены заметные повреждения. Например, с трещинами получится справиться, покрыв их шпатлевкой и защитными средствами для древесины. Иногда приходится и вовсе заменять доски, поскольку они оказываются непоправимо поврежденными.

Как применить лак или масло для защиты деревянного пола

Лак и масло – средства, которые более всего походят для обработки деревянных полов. Каждое из них имеет как плюсы, так и минусы. Лак обеспечивает быстрый и простой уход и обычно применяется для покрытия более дешевых сортов древесины. Для дорогих и элитных пород лучше всего использовать именно масло.

Лак проникает лишь в поверхностные слои древесины, пленка, образующаяся на поверхности, хоть и защищает дерево, но не так сильно, как масло. Масляные составы, напротив, максимально впитываются в древесину, проникая в самые глубокие ее слои, тем самым степень защиты оказывается на порядок выше, чем при лакировании.

Другие преимущества масляного покрытия в сравнении с лакировкой:

1. Масло придает полу и другим поверхностям сруба антистатические свойства.
2. Лакированный пол скользит, масляный – нескользкий и теплый.
3. Масляное покрытие скрывает царапины и потертости, на лакировке все повреждения видны намного ярче.
4. Масло обладает хорошими гидрозащитными свойствами, что особенно важно при обработке полов в бревенчатой бане и других помещениях с нестабильными показателями влажности. Лаковое покрытие требует дополнительной гидроизоляционной обработки.
5. Дерево, обработанное маслом, дышит, лакированная пленка препятствует воздухообменным процессам.
6. Ремонтопригодность пола, покрытого маслом, намного выше, чем лакированного. Масляное покрытие можно обновить на конкретном поврежденном участке, чтобы поменять лакировку, необходимо полностью снимать покрытие циклевочной машиной.

Какие недостатки имеет масляное покрытие:

1. Пол, покрытый маслом, требует более тщательного и регулярного ухода. Обновлять покрытие требуется не реже, чем раз в два-три года.
2. В начальный период эксплуатации пол под маслом загрязняется гораздо быстрее, чем под лаком.
3. Нельзя использовать мебель с металлическими ножками. Метал, вступая в реакцию маслом, оставляет на полу темные пятна.