Как заменить стояк на своем велосипеде: простой и понятный способ

Как заменить стояк на своем велосипеде: простой и понятный способ

В первую очередь, необходимо снять старый трос, в зависимости от назначения, они могут иметь разные формы посадочных мест. Но всегда снимаются без дополнительных инструментов. Нужно сбросить натяжение переключателя скоростей, на корпусе найдите отверстия, ведущие в канал. Как правило, оно закрывается резиновой заглушкой.

Снимая её, стоит быть осторожным, чтобы не потерять, деталь имеет специальную форму, плотно садится на посадочное место и закрывает каналы от попадания пыли и грязи

На тормозном рычаге из корпуса появится металлический кронштейн особой конфигурации, если ручку полностью сжать. В него просто вставляется наконечник тормозного троса, после чего проворачивается и надёжно фиксируется самостоятельно.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно знать перед заменой стойки на велосипеде

Амортизационная система требует периодического обслуживания, а в случае ухудшения работы – осмотра и ремонта. И в том, и в другом случае потребуется снятие вилки с велосипеда. Но, прежде чем приступить к описанию этого процесса (а он, кстати, несложный), отметим некоторые особенности обслуживания.

Особого внимания требуют масляные и воздушные вилки:

• Замена масла в картриджах через 4-5 тыс. км пробега.
• Чистка, смазка и проверка сальников на течь через 100-150 км.
• Еженедельная проверка манжет на пневматических вилках.
• Осмотр внешней поверхности на сколы и трещины.

Последний пункт применим и к обычным пружинным или эластомерным амортизационным вилкам. Также время от времени потребуется менять полимерный демпфер.

Разобранная амортизационная велосипедная вилка

Чтобы снять и разобрать вилку, переворачиваем велосипед вверх колесами, демонтируем ободной тормоз и снимаем переднее колесо. Далее вытаскивается рулевой вынос и труба. После этого аккуратно снимается опорное кольцо и вынимается сама вилка. Для извлечения пружины потребуется открутить болты регулировки силы, а затем снять демпфер.

При помощи обычной отвертки извлекаем уплотнители (пыльники или сальники), затем вытаскиваем полностью весь амортизатор. Переборка деталей заключается в тщательном осмотре, чистке, смазке и замене некоторых элементов. В среднем, разборку вилки следует проводить раз в сезон. Установка переднего амортизатора и вилки на велосипед проделывается в обратном порядке.

Периодического осмотра требует и задний амортизатор. Стандартное обслуживание заключается в периодической смазке и очистке составных частей. Рекомендуется применять для подвески густые высокотемпературные смазки. Очищать поверхность пружин и демпфирующего элемента следует по необходимости.

Так выглядит задний амортизатор на велосипеде

Длительная эксплуатация сбивает ходовое расстояние амортизаторов, поэтому необходимо периодически подтягивать пружины, настраивать скорости компрессии и отскока. Во избежание снижения чувствительности пружины к ударам рекомендуется проводить настройки поэтапно: сначала подобрать скорость сжатия, проверить при движении, а затем отрегулировать скорость отскока.

Не стоит пренебрегать амортизирующей системой в неисправном состоянии. Это не только доставит неудобства при движении, но и будет способствовать ухудшению ходовых характеристик велосипеда – есть риск погнуть колеса или повредить раму. Самостоятельную разборку подвесок следует проводить в том случае, если есть уверенность в их последующей сборке. В противном случае лучше будет ничего не трогать, а за ремонтом обратиться к специалистам.

Какие инструменты и материалы нужны для замены стойки

Замена стоек — это важная процедура обслуживания автомобиля , которая влияет на комфорт и безопасность вождения. Если вы решили самостоятельно заменить стойки , то важно быть готовым не только к физической работе , но и к наличию необходимых инструментов и запчастей.

В этой статье мы подробно разберем , что нужно купить и какие инструменты понадобятся для замены стоек , а также рассмотрим важные нюансы , связанные с этим процессом. Погрузимся в мир автомобильной подвески и узнаем , как сделать всё правильно !

Выберите интересующий вас раздел, перейдя по ссылке:

Замена стоек – важная процедура, обеспечивающая безопасность и комфорт вождения. Чтобы выполнить её самостоятельно, необходимо подготовиться и запастись необходимыми инструментами и запчастями.
Какие запчасти нужны?
Первым делом, разумеется, вам понадобятся новые стойки . ️ Выбирайте их в соответствии с моделью вашего автомобиля и учитывайте рекомендации производителя. Возможно, потребуется заменить и другие сопутствующие детали, такие как пыльники , отбойники , втулки стабилизатора и подшипники . Проверьте состояние этих элементов перед заменой стоек и при необходимости замените их на новые. Это поможет избежать повторного ремонта в ближайшем будущем и обеспечит долговечность всей подвески.
Какие инструменты понадобятся?
Для замены стоек вам понадобится следующий набор инструментов:
✅ Домкрат и упоры под автомобиль: Домкрат необходим для подъема автомобиля, а упоры обеспечат его устойчивость и безопасность во время работы.
✅ Железная щетка для очистки: Она поможет очистить посадочные места стоек от грязи и ржавчины, что обеспечит более надежное крепление новых деталей.
✅ Набор ключей: Вам понадобятся ключи разных размеров для откручивания и закручивания болтов и гаек.
✅ Крестовая отвертка: Она может понадобиться для откручивания некоторых крепежных элементов.
✅ Набор головок разного диаметра: Головки значительно упростят работу с болтами и гайками, особенно в труднодоступных местах.
Подготовка к работе:
Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией по ремонту вашего автомобиля. Это поможет избежать ошибок и выполнить замену стоек правильно. Не забудьте про меры безопасности – работайте в удобной одежде, используйте перчатки и защитные очки.
Замена стоек – это ответственный процесс, который требует внимательности и аккуратности. Соблюдая все рекомендации и используя качественные инструменты и запчасти, вы сможете выполнить работу самостоятельно и продлить срок службы подвески вашего автомобиля.

Как правильно выбрать стойку для своего велосипеда

Велосипедные подставки выполняются из самых разных материалов, они могут быть металлическими, пластиковыми и деревянными. Модели из пластика изготавливаются только на заводах, ведь самостоятельно создать такой агрегат практически невозможно. Все остальные изделия, представленные на рынке, можно собрать и самостоятельно, даже не имея никаких навыков и опыта в этой сфере.

По месту расположения стойки делятся на 4 группы: напольные, потолочные, комбинированные и настенные.

Напольные

Напольные изделия являются самыми популярными на современном рынке, они позволяют подвесить одно из колёс (обычно заднее) и удерживать велосипед вертикально. В большинстве случаев они выполняются из металла и дерева. Более дорогие агрегаты позволяют зафиксировать велосипед вертикально с вывеской на два колеса. Такие конструкции обычно используются для краткосрочного хранения байка в квартире.

Некоторые модели враспор могут зафиксировать до четырёх велосипедов одновременно.

Настенные

Настенные подставки выполняются либо в форме крюков, либо это траверсы с парой фиксаторов для велосипедной рамы. Комбинированные модели подразумевают использование сразу нескольких видов стоек. В этом случае заднее колесо подвешивается, как в варианте с напольной подставкой, а рама крепится при помощи крюков.

Велосипед ставится вертикально, а переднее колесо находится наверху, благодаря чему хозяева могут поставить байк в углу коридора и сэкономить пару метров помещения.

Крюки-подставки с каждым годом набирают всё большую популярность, постепенно вытесняя напольные модели. Специалисты советуют покупать подобные стойки в случае, если вы хотите хранить велосипед в малопроходимых местах: за дверью или на балконе. Устанавливать крюк нужно так, чтобы он не мешал свободной ходьбе и не занимал много места.

Изделие отличается простым строением, здесь предусмотрена опорная пластика с парой подвесов и неподвижное основание для крепления рамы.

Категорически запрещено производить монтаж при помощи саморезов или гвоздей, во время работ должны использоваться только анкера или дюбели. Перед креплением следует рассчитать высоту от крюка до пола, чтобы байк правильно располагался на стене.

Потолочные

Помимо всего, велосипед можно закрепить на траверсах. Он устанавливается на неподвижное основание, а высота регулируется при помощи верёвки повышенной прочности. Получится некая «воздушная» подставка.

Раскладные

Ещё одна разновидность велосипедных стоек. Если вы пользуетесь велосипедом ежедневно, то наверняка появляется частая необходимость правки цепи, настройки и обслуживания транспорта. К тому же иногда нужно производить мелкий ремонт. В этом случае раскладные подставки станут отличными помощниками. Хозяева могут изменить их высоту или вовсе разобрать.

Закрепить велосипед можно не только за раму, но и за трубу под сиденьем или за каретку.

Как измерить высоту стойки

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как правильно заменить стойку на велосипеде

В конструкцию велосипеда входят различные по важности элементы. Одни играют большую роль, являются дорогими и сложными, отвечают не только за комфорт, но и за безопасность, другие элементы приносят для велосипедиста удобство, а их присутствие является необязательным. К первой категории относится велосипедная вилка . Этот элемент может быть жёстким или амортизационным. Отличия между ними существенные.

Жёсткие вилки

Жёсткая вилка существует давно, она устанавливалась на все велосипеды. И хотя такой тип механизма отошёл на второй план, но не канул в Лету. Всё-таки есть ещё велосипедисты, которые предпочитают езду именно с такой вилкой и на другой вариант несогласны. В первую очередь это касается владельцев шоссейных байков. Но этим не ограничивается сфера использования таких механизмов. Жёсткие вилки необходимо устанавливать и ни в коем случае не стоит менять на амортизационный механизм в следующих случаях:

• езда исключительно по гладкой и идеально ровной поверхности (асфальт или тщательно укатанная грунтовая дорога);
• спокойная езда без прыжков;
• детский велосипед;
• преодоление небольших расстояний;
• желание кататься с лучшим накатом;
• стремление обладать практичным и недорогим в обслуживании велосипедом.

Как видите, не всегда является актуальной установка амортизационной вилки вместо жёсткой. При использовании механизма такого типа рекомендуется кататься на широких покрышках. Именно такое сочетание вилки и резины часто встречается на городских велосипедах, что делает их практичными и красивыми. Те вибрации, которые будет пропускать вилка, поглотятся за счёт широкой резины, следовательно, покатушки будут комфортными в любом случае.

Жесткая вилка удобна при езде исключительно по гладкой и идеально ровной поверхности

Амортизационные вилки

Но резина не может сгладить все неровности, поэтому есть смысл установить амортизационную вилку. С таким элементом повышается управляемость, езда становится более комфортной и появляется возможность преодолевать большие расстояния. Но здесь не всё так гладко. Недостатки у таких механизмов имеются и не так мало, как хотелось бы:

1. Стоимость подобных механизмов высока и не для каждого доступна. Есть, конечно, дешёвые модели, но они являются недолговечными и недостаточно эффективными.
2. Амортизационная вилка требует частого обслуживания, замены пыльников, смазывания и замены масла.
3. Усложнённое педалирование во время катания по ровной дороге.
4. Увеличение веса велосипеда.

Несмотря на все эти недостатки, амортизационные вилки обладают внушительным списком преимуществ, которые, собственно, и подкупают многих велосипедистов.

• уверенное торможение и минимальная вероятность перелететь через руль;
• улучшенное преодоление неровной дороги;
• снижение усталости рук;
• повышение комфорта передвижения.

Какие особенности есть при замене стойки на разных типах велосипедов

После долгих раздумий, а потом не менее долгих мук выбора, я решил остановить свой взгляд на стойках данного производителя. Писать сравнение с стойками от других производителей просто не имею возможности, так как других и не было никогда. Поэтому по стараюсь максимально полно рассказать о плюсах и минусах Feedback Ultralight.
Конечно же ехал я за ней на Люсиновскую улицу. После не долго ожидания мне вынесли коробку с стойкой. Тут сразу хочу заметить, что лучше ехать за этой покупкой на авто, я же был своим ходом и транспортировка в общественном транспорте вызывали ряд не удобств.
 
Упаковка.
Коробка объёмная и достаточно тяжелая. Внутри стойка в полностью сложенном состоянии и упакованная в плотный полиэтилен. Так же есть не много бумажек, там всякие гарантии и инструкции. Ну и на этом содержимое коробки заканчивается.
 
 
Первое знакомство.
Вынимаю стойку из упаковки. Сразу бросается в глаза высокое качество изделия.  Ярко рубиновый цвет стойки и угольно черные элементы, смотрится это всё очень эффектно. Анодировка, правда, не очень стойкая и подвержена царапкам, надо быть аккуратнее.
Бегло пролистал инструкцию, в целом всё понятно и интуитивно, но для порядка всё же ознакомился.
 
Начинаем раскладывать.
Фиксируется основной стержень стойки двумя эксцентриковыми зажимами. Не совсем удобно, но надёжно и просто. На самом верху поворотная балка на 360' и зажим для крепления байка.
Максимальная высота стойки около 175см, если расставить ноги шире, то стойка становится устойчивее, но высота падает до 165-160см. Я, при росте 195см, неудобств не испытал, гораздо удобнее чем на корточках, опирая байк на диван.
 
  
 
 
Крепим байк.
Зажим для байка спокойно крепит подседельный штырь любого диаметра. Крепление за верхнюю трубу так же не проблема, ширины, думаю хватит всем.
Крепление надёжное, зажим прорезинен, байк крепится надёжно, но можно не боятся, что то поцарапается или повредится.
Про зажим хотелось бы заметить, что непосредственно механизм зажима не очень удобен, у конкурентов есть более интересные решения, но правда там и ценники другие.
 
 
Итого.
Покупкой данного приспособления остался очень доволен. Готов рекомендовать каждому, кто увлечён своим байком. Есть мелкие недочёты, но качество изделия в целом перекрывает их все.
 
Отдельная благодарность магазину «Velomir», а так же человеку которому не безразличен велоспорт во всех его проявлениях, Vados — респект!

Как убедиться, что стойка на велосипеде надежно установлена

Велосипед является одним из самых распространённых транспортных средств. Большую популярность они начали приобретать еще с конца XIX века, обладая рядом преимуществ перед другими видами транспорта: экологичность, простота в эксплуатации, маневренность и компактность. Безусловно, езда на велосипеде также способствует тренировке мышц и является отличным тренажером для поддержания организма в тонусе. Однако просто сесть за железного коня, и ехать, бывает недостаточно. Важным фактором для комфортной поездки, которая приносила бы пользу организму, является правильна установка положения седла. Поэтому в данной статье, мы рассмотрим три проверенных метода, как быстро и правильно отрегулировать положения седла на велосипеде.

Зачем это нужно

Еще немного коснусь важности подобных манипуляций. Будь то профессиональный спортсмен либо велосипедист любитель, и тому и другому важно тщательно подготовить свое транспортное средство к поездке. После покупки велосипеда следует обратить внимание на три параметра: высота седла, его угол наклона, а также смещение по горизонтали.

Зачем это все необходимо? Правильная регулировка высоты и наклона позволит комфортно пользоваться велосипедом. Велосипедисту будет легче управлять своим транспортным средством: будет меньшая нагрузка на поясницу и шейный отдел позвоночника. Вдобавок мышцы будут менее уставать, поскольку нагрузка на них будет распределяться равномерно. В итоге поездка на велосипеде будет доставлять не только приятные впечатления, но и приносить хорошую пользу организму.

Регулировка по высоте

Начинать «подгонять» велосипед под себя следует именно с установки нужной высоты седла. Какие при этом факторы необходимо учитывать? Прежде всего, на любом сиденье есть отметка максимально допустимой высоты седла. Необходимо фиксировать его в допустимом диапазоне. После установки требуемой высоты, нужно прочно закрепить подседельный штырь, соединяющий седло и раму велосипеда.

Сам процесс настройки высоты состоит из нескольких простых этапов:

1. ослабить зажим или хомут подседельной трубы;

2. затем подседельный штырь необходимо вытянуть, либо вдавить в место его установки в раму велосипеда;

3. добиться требуемой высоты;

4. затянуть крепления и зафиксировать седло.

Как правильно настроить стойку на велосипеде

• Для проведения технического обслуживания. Например, появился хруст или скрип и нужно их почистить и смазать.
• При замене старых педалей на новые, или замене шатунов.
• При упаковке велосипеда в чехол или для уменьшения занимаемого места при перевозке в транспорте.
• При подготовке велосипеда для длительного зимнего хранения . Опять же для минимизации занимаемого велосипедом пространства
• Как противоугонное средство . Способ очень эффективный - ну куда поедешь на таком велосипеде. Здесь хитрость в том, что они должны сниматься легко и просто. Инструмент для этого и небольшой пакет, в который будут сложены снятые педали, всегда должен быть с собой в вело сумке . Вы же не будите носить их всё время в руках.

Особенность педалей в том, что они имеют симметричные резьбы.

На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L – Left (левая) и R –Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

На правой - обычная правая резьба. Закручивается по часовой стрелке, а откручивается против часовой стрелки.

Сделано это для того, чтобы при кручении педалей во время движения велосипеда они не откручивались.

Проще запомнить правило : педали откручиваются против хода движения велосипеда - крутить к заднему колесу, а закручиваются по ходу движения - крутить к переднему колесу .