Устройство фурнитуры пластиковых окон. Устройство профиля

Внутри профиль пластикового окна разделяется на перегородки – камеры , цель которых снизить теплопроводность конструкции, то есть максимально уменьшить отвод тепла из остекленного помещения на улицу. Камер, в зависимости от модели окна, в профиле может быть от 3-х до 7-ми. Соответственно, чем больше камерность профиля, тем лучше сохраняется тепло.

Трехкамерные профили задействуются лишь при остеклении хозяйственно-бытовых построек, тогда как профили, в конструкции которых присутствует от , используются при производстве окон, предназначенных для установки в квартиры и офисные помещения. Камерность напрямую отражается на толщине профиля, самые востребованные модели окон имеют профиль шириной 58 мм. Также существуют и варианты, шириной: 70, 76, 88 и т.д.

Чем шире система, тем она теплее и тише.

системы ( эконом класс ) к ним относятся системы шириной 58-64 мм. Такой профиль называют узким, экономичным. Системы предназначены для установки в нежилых помещениях или южных регионах России.
70мм системы ( стандарт ) – для жилых помещений, квартир, где счета за отопление формируется исходя из общепринятых норм, но требуется комфорт. Система является более широкой, а значит теплой – на 10% теплее 60-х систем, при этом более тихой и надежной в эксплуатации.
80мм системы и более ( премиум-класс ) – для частных домов, где особенно важно теплосбережение, а плата за отопление 100% лежит на плечах собственника. Премиальный профиль рекомендуется устанавливать в недвижимость с панорамными окнами. Системы на 20% теплее 60-х систем, при этом более прочные и долговечные. Профиль в сочетании со специальным стеклопакетом позволяет добиться высокой звукоизоляции.

Количество воздушных камер в профиле

Менее значимый параметр, но важный. Воздушные камеры добавляют теплосбережения и звукоизоляции профилю.

Оконный профиль в разрезе:

Рассматривать число камер следует только в сочетании с шириной. Наиболее распространенные соотношения ширина/количество камер: 60/3, 70/5, 80/6.

Качество профиля

Помимо ширины и количества камер необходимо обратить внимание на качество профиля. Качество напрямую влияет на долговечность. Эксперименты с удешевлением рецептуры, экономия на дорогостоящих добавках (диоксиде титана, модификаторе ударопрочности) приведут к необходимости повторной замены окна через 5-7 лет.

Долговечность профиля подтверждается результатами испытаний в исследовательских центрах. Ознакомиться с ними можно в протоколах испытаний – ответственные производители не скрывают эту информацию и предоставляют ее своим клиентам.

Для придания ПВХ профилю дополнительных прочностных характеристик, на этапе изготовления в него встраивается специальная армирующая вкладка. Она может быть обычной – П-образной, либо усиленной – квадратной.

Классы профилей

При изготовлении оконных профилей производители руководствуются требованиями общего европейского стандарта RAL-GZ 716/1, который разделяет продукцию подобного рода на три класса: A, B и C.

Рассмотрим подробнее особенности каждого.

Как видно из таблицы, профиль класса C не имеет жестких требований по толщине стенок, а потому конструкции подобного типа годятся для установки лишь в нежилые помещения, не требующие особых температурных условий, например складские, либо балконы с холодным остеклением. Для закрытия оконных проемов квартиры .

На первый взгляд разница толщины стенок между профилями класса А и Б не столь существенна – всего три миллиметра. Однако отличие характеристик проявляет себя в полной мере: прочность и способность профиля класса Б сохранять первоначальную форму в сравнении с А, уменьшается примерно на 20%. Таким образом, основу которых составляет профиль с маркировкой «Class B» меньше, чем продолжительность эксплуатации ПВХ конструкций, оснащенных профилем «Class A». Также более высокий класс обеспечивает лучшее сопротивление изделия воздействию механических нагрузок (ударов).

Поворотно откидной механизм для пластиковых окон

Поворотно-откидной механизм: общая информация и рекомендации

Мы настолько привыкли к тому, что створки современных пластиковых окон в большинстве своем оснащаются поворотно-откидными механизмами. Почему же поворотно-откидные створки включаются в проект остекления многими «по умолчанию»? Ответ прост. Они предоставляют владельцу пластикового окна максимальные функциональные возможности, которые изначально заложены в среднестатистическое окно REHAU. Хотим напомнить Вам, что поворотно-откидной механизм дает оконной створке возможность открываться не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Поворотный способ открытия при этом будет гарантировать максимальный доступ за пределы пластикового окна, тогда как откидной способ больше используется для проветривания помещения.

Вы можете заметить, что проветривание обеспечивает и поворотный (распашной) способ, но он не учитывает два важных момента. Во-первых, при откидном проветривании не потребуется убирать с подоконника цветочные горшки или любые другие функциональные и декоративные элементы. Створка по-прежнему будет прижата в нижней части, вследствие чего не будет затрагивать все вышеперечисленное при открытии откидным способом. Во-вторых, важно учитывать и вопрос безопасности. Если в распахнутую створку может проникнуть Ваш кот или ребенок, то с откинутой створкой сделать это будет практически невозможно. В-третьих, при сильных порывах ветра распахнутая створка может повредить фурнитуру или даже стеклопакет, если хлопнет достаточно сильно. Откинутая створка от этого надежно защищена. Некоторые могут отметить, что при столь весомых преимуществах откидного способа открывания створки распашное открытие может оказаться бесполезным, но это не так. Поворотный способ, как мы уже успели упомянуть, дает максимальный доступ за пределы окна, что окажется полезным, если Вы, например, захотите помыть пластиковое окно снаружи. С откинутой створкой сделать это будет не так просто.

Устройство фурнитуры балконной двери. Устройство пластиковых дверей

Вне зависимости от модели балконного блока устройство самой конструкции стандартное. Каркас изготавливают из металлопластикового профиля, а полотно делают полностью из стеклопакета или из стеклопакета и сэндвич-панели. Все элементы изделия должны изготавливаться согласно ГОСТ 30970-2014.

Технические требования по ГОСТу

Для пластиковых балконных дверей в ГОСТе прописаны такие технические требования:

дверное полотно и коробку сваривают из профилей ПВХ, которые предварительно армируют стальными вкладышами;
предел площади для всего блока составляет 6 м², а для открывающихся элементов – 2,5 м²;
максимальная масса полотна — 120 кг;
для надежной фиксации створки рекомендуется применять многоточечный механизм запирания с максимальным расстоянием между точками запирания равным 75 см;
в наружных дверных блоках делают отверстия для отвода воды, такие отверстия не должны проходить через основную камеру металлопластикового профиля;

Размеры и устройство балконной пластиковой двери определяются ГОСТом

Профильная система

Основная часть конструкции металлопластиковой двери — профильная система, формирующая раму балконного блока и каркас дверного полотна. ПВХ-профиль представляет собой пустотелое изделие, состоящее из большого количества внутренних камер, которые призваны уменьшить теплопроводность конструкции и обеспечить ее жесткость. Чтобы увеличить прочность изделия, внутрь пластикового каркаса вставляют стальной оцинкованный профиль, толщина его стенок составляет 1,2-1,5 мм.

Внешняя сторона рамы имеет плоскую поверхность, тогда как внутри предусмотрен специальный выступ, к которому прижимается створка. Створочный каркас меньше и легче рамного. Он имеет z-обратную конструкцию с двумя выступами – один предназначен для прижима к раме, а другой для фиксации стеклопакета.

Устройство фурнитуры сливного бачка. Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Устройство фурнитуры пластикового окна с режимом проветривания. Способы организации

Организовать щелевое проветривание можно 4 способами:

Установка гребенки (фурнитура, докупается и устанавливается отдельно).
Установка оконного клапана (фурнитура, докупается и устанавливается отдельно).
Через режим щелевого проветривания на пластиковых окнах (если он предусмотрен — ничего покупать и устанавливать не придется).
Через отверстия в оконном профиле.

Гребенка (

Гребенка (ограничитель открывания, фиксатор) — планка с выемками, которая крепится между рамой и ручкой на створке. Это приспособление не позволяет створке открываться или закрываться, фиксируя ее на выбранном расстоянии.

Регулирование ступенчатое (чаще всего — трехступенчатое или четырехступенчатое). То есть хозяин может регулировать степень открытия рамы.

Основные сведения:

Сколько стоит: 150-300 рублей.
Сколько воздуха пропустит: достаточно для дыхания 1-3 человек, даже на самом первом делении (когда створка открыта минимально).
Когда стоит выбирать: устройство стоит использовать, если нет режима щелевого проветривания, а клапан вы не сможете установить самостоятельно, и не хотите платить специалистам.

Подробнее про оконные гребенки(виды, производителей, расценки, способы установки) можно почитать отдельно.

Оконный клапан — плоский корпус с отверстием и фильтром-шумоглушителем, который врезается в раму. Через клапан воздух может свободно поступать с улицы в квартиру естественным способом.

Если при микропроветривании и использовании гребенки створка открывается (пускай и совсем немного), то клапан обеспечивает приток при полностью закрытом окне. Некоторые модели можно отрегулировать — у них есть регулятор для изменения сечения отверстия. То есть клапан можно закрыть полностью, либо прикрыть (актуально зимой, в сильные морозы).

Основные сведения:

Сколько стоит: от 1000 рублей.
Сколько воздуха пропустит: в среднем 10-40 м³/ч
Когда стоит выбирать: если хочется сохранить максимальную шумоизоляцию (к примеру, если под окнами — оживленная дорога).

Подробнее про клапанаоконные (производителей, расценки, способ установки) можно почитать отдельно.

Самый удачный вариант — если микрощелевое проветривание предусмотрено в окне.

Если вы собираетесь менять окна — про этот механизм стоит спросить у продавца. Если окна уже стоят — можно проверить, есть ли в них такая функция. Для этого необходимо повернуть ручку на 45º. Если она повернется и зафиксируется в таком положении — режим микропроветривания есть.

В таком режиме окно не закрывается полностью: между рамой и створкой остается небольшая (в 3-5 мм) щель, через которую воздух попадает внутрь.

Основные сведения:

Сколько стоит: если в ваших окнах есть такой режим — нисколько. Если покупаете новое окно — фурнитура с микропроветриванием будет стоить на 1000-2000 лишних рублей к «обычной» стоимости.
Сколько воздуха пропустит: щель шириной в 3-5 мм может пропустить в среднем около 30-50 м³/ч. Цифры очень примерные, и зависят от высоты рамы и мощности вытяжной вентиляции.
Когда стоит выбирать: если вы собираетесь менять окна.

Устройство фурнитуры унитаза. Устройство бачка унитаза: виды конструкций, главные элементы и ремонт

9 мин.

Сантехника

Люди давно привыкли, что их окружают все необходимые вещи, без которых нормальная жизнь попросту невозможна. Например, частный дом с «удобствами» на улице, невозможно назвать благоустроенным. А квартиру, лишенную унитаза, трудно даже представить в роли настоящего жилья. Когда все работает исправно, никаких поводов интересоваться конструкцией бачка нет. Но если что-то внезапно выходит из строя, или начинает «капризничать», то хозяева понимают, что в жилище можно объявлять чрезвычайную ситуацию. Сам унитаз прост, он обычно терпеливо, покорно сносит все людские «нападки». Совсем по-другому ведет себя емкость для воды. Чтобы иметь шанс самостоятельно справиться со всеми потенциальными проблемами, владельцам жилья нужно знать устройство бачка унитаза, понять принцип его работы.

Сливные бачки и их разновидности

Сливное (смывное) устройство бачка унитаза — конструкция, которая имеет несколько вариантов исполнения. Моделей на рынке представлено очень много, но все виды арматуры выполняют абсолютно одинаковые функции. В емкость набирается вода, которая после начала работы механизма сливается, а ее место занимает новая порция жидкости. Все устройства отличаются по:

способу установки;
типу управления сливом;
виду спускового механизма;
типу устройства контроля перелива;
материалу, из которого изготовлен корпус сливной части унитаза.

Способ монтажа

Есть несколько вариантов крепления сливной конструкции.

Высоко на стене. Бачок соединяется с унитазом при помощи короткой или достаточно длинной трубы. Главное достоинство такого монтажа — отличный напор воды. Этот способ давно устарел, но встретить такой монтаж можно. Доказательство — винтажные модели сантехники.
Традиционный вариант — на полке унитаза. Это самый распространенный, максимально удобный способ. Такая установка сливного бачка не создаст никаких трудностей, потому что при любой поломке устранить ее можно легко и быстро даже самостоятельно.
В стене. Это решение предназначено для подвесных моделей бачков. Их встраивают в стену (в нишу), поэтому при обнаружении неполадок до сливной арматуры будет добраться очень проблематично. Монтаж тоже не обещает быть легким. Плюс метода — свободное пространство, которое в туалете (санузле) чаще на вес золота.

Фурнитура для пластиковых балконных дверей. Фурнитура для балконной двери пвх

Срок службы пластиковой двери на балконе зависит от качества фурнитуры.

Запоры делятся на следующие типы:

поворотный;
поворотно-откидной;
параллельно-сдвижной;
поворотный с замком;
поворотно-откидной с замком;
поворотный с двумя ручками;
поворотно-откидной с двумя ручками.

Какой должна быть фурнитурная обвязка, зависит от размеров всей конструкции, образовывающей выход на балкон. Чем больше размеры двери, тем она тяжелее. Если дверь имеет большие габариты, рекомендуется использовать параллельно-сдвижной тип фурнитуры. В этом случае конструкция не будет провисать и тем самым сохранит свою плотность.

К основной фурнитуре балконной двери относятся:

петли;
дверная ручка;
уплотнитель.

Петли

Дверные петли – это самая важная часть фурнитуры, с помощью которой дверное полотно крепится к коробке. В процессе изготовления, производитель должен учитывать габариты полотна и тип дверного запора, что будет использоваться.

Чаще всего используют стандартные петли, изготовленные из антикоррозийного металла, которые подходят как для окон, так и для дверей. Они способны выдержать вес в 130 килограмм.

Балконный блок полностью собирается на производстве. Заказчику достаточно дать размеры. Навешивать дверь на петли в домашних условиях не придется. Если дверь имеет большие размеры и ее вес превышает 130 килограмм, понадобится использовать специальные петли, способные справиться с повышенной грузоподъемностью.

Если вышел гарантийный срок, который дает изготовитель на свой товар, дверь плотно не прилегает к раме из-за того, что петли перестали функционировать, нужно провести следующие настройки:

С помощью петель можно отрегулировать положение полотна к проему.
Поднимают или опускают дверь по проему, поворачивая болт, находящийся в нижней петле. Для этого в первую очередь снимают защитный колпачок. При повороте в правую сторону полотно двери поднимается, поворачивая в левую сторону – опускается.
Перемещать дверное полотно слева на право можно с помощью второго болта, расположенного возле нижней петли. Расположен от параллельно двери. Вращая отверткой с шестигранным наконечником вправо, нижний угол полотна притягивается ближе к петли. В это время противоположный угол опускается. Вращая отвертку влево, верхний угол поднимают. Настроить положение дверного полотна болтом, расположенным возле верхней петли можно только при полностью открытой двери.

Важно! Если пластиковая дверь перестает работать во время гарантийного срока, указанного производителем, ни в коем случае нельзя приниматься за ремонт самостоятельно. Для выполнения ремонтных работ рекомендуется вызвать сотрудников фирмы.

Дверная ручка

Ручка постоянно получает большую нагрузку, приводя в движение весь механизм. Если правильно пользоваться этим элементом, то он будет долго служить без проблем.

Ручки бывают следующих типов:

изготовленная по традиционному принципу;
с вставленным замком;
имеющая кнопку;
двусторонние равноразмерные;
двусторонние разноразмерные;
нажимные;
ракушки.

Дверные ручки, в которые вмонтирован замочные скважины или кнопки-блокираторы, чаще всего выбирают клиенты, имеющие маленьких детей. Они не позволят малышам отворять дверь.

Ракушки крепятся только со внешней стороны дверного полотна. С их помощью можно плотно прикрыть дверь, выйдя на балкон.

Двусторонние разноразмерные ручки монтируют в полотно для закрывания балкона как со стороны комнаты, так и с балконной площадки. Такие ручки в отличие от обычных имеют запор, центр которого расположен немного в стороне от края створки.

Возникают ситуации, когда ручка перестает функционировать. Ремонтировать ее можно самому, не обращаясь в сервис в зависимости от вида неисправности:

Расшатанную ручку легко отремонтировать. Для этого нужно повернуть пластинку под ручкой и подтянуть винтики. После этого подкладку нужно установить на место.
Чтобы заменить сломанную ручку, понадобится полностью отвинтить винтики и изъять части детали. Взамен устанавливается новая ручка. Винтики завинчивают обратно и крепко затягивают. После этого пластинка поворачивается в то положение, в котором была изначально.
Если ручка плохо поворачивается, то это обозначает, что в механизм попала грязь; дверь провисла и плохо пристает к рамке. В этом случае ситуацию можно исправить, отрегулировав механизм или смазав его. Переживать по поводу поломки ручки не стоит, поскольку она исправна и дополнительного ремонта не требует.
Часто запор «заскакивает», если при выходе на балкон, пользователь не обращает внимание на ее положение. Когда перевести ручку в режим проветривания при открытой двери сработает блокировка. Чтобы все исправить понадобится нажать подпружиненный язычок и повернуть ручку вертикально.