Ремонт пола в квартире своими руками. Определение дефектов

Ремонт пола в квартире своими руками. Определение дефектов

К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:

• санитарным;
• эксплуатационным;
• эстетическим;
• конструктивным.

Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:

• повреждение слоя лака и краски;
• засорение щелей и вентиляционных отверстий;
• истирание и загнивание досок;
• просадка пола,
• растрескивание материала;
• трещины и сколы;
• усадка и ломкость.

Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.

Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:

• демонтировав доски, их проверить;
• сняв старые лаги, поставить на их место новые.

Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты. При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны.

Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.

В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.

В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.

Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.

Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:

• перестановка мебели;
• падение на пол тяжелых металлических предметов;
• повышенная влажность в помещении.

Определить испорченные участки не представляет большого труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если возникает глухой звук, то это верный признак: в этом месте находится полость.

Ремонт пола своими руками пошагово. Демонтаж

Если вы делаете ремонт в новостройке, этот этап для вас, скорее всего, неактуален, так как большинство современных квартир сегодня сдаётся без отделки либо с черновым ремонтом. В том случае, если вы решили сделать ремонт пола своими руками поэтапно в старой квартире, демонтаж пола будет первой задачей, которую нужно будет решить.

В первую очередь вам придётся избавиться от мебели в помещении. Если речь идёт о комнате в однушке, то вам придётся постараться разместить все диваны и шкафы в коридоре либо перевезти мебель в другое место. Вариант, когда шкафы и кровати попросту сдвигают к одной стенке и делают ремонт сначала только на половине комнаты в случае с напольным покрытием, не пройдёт. Старый пол нужно снимать сразу и полностью.

• Линолеум и ковролин . Демонтаж такого пола обычно довольно простой и быстрый. В первую очередь нужно удалить со стен плинтуса (следите за тем, чтобы не испортить при этом отделку стен, исправить мелкие дефекты будет сложно). Избавившись от плинтусов, удерживающих края рулонного покрытия, можно начинать сдирать старый пол. Лучше всего, если линолеум не клеили, а попросту бросили на стяжку. Тогда он будет отходить без особенных проблем. Хуже, если делали на совесть. Старый клей отходит с трудом, зачастую полимерное покрытие начинает расслаиваться. В руках остаётся лишь верхний слой, а подложка продолжает намертво держаться на стяжке. В этом случае нужно снимать линолеум по кускам, оставляя нижний слой. Закончив с первичным демонтажем нужно утрамбовать старый пол по мешкам для строительного мусора и избавиться от него.

Как ни странно, это прозвучит, но чистота во время ремонта – обязательное условие. Незнакомому с тонкостями отделочных работ человеку может показаться, что во время проведения строительных работ квартира превращается в хаос из-за грязи и пыли (в особенности это относится к этапу демонтажа). На деле же во время переделки помещения строительный мусор нужно убирать постоянно, и просто необходимо следить за чистотой ремонтируемой поверхности, в данном случае пола. Оставшаяся грязь может попросту испортить финишный результат.

Итак, старый линолеум утилизирован, но на стяжке всё ещё остались налипшие куски покрытия. Вода и шпатель – вот ваши единственные помощники. Жидкость растворяет клей и становится возможным попросту соскрести остатки линолеума или подложки ковролина.

• Демонтаж паркета займёт намного больше времени. Гвоздодёр вам в руки и вперёд. Для начала простучите пол молотком и найдите слабое звено. Плохо держащаяся, отходящая и скрипящая половица (часть паркета) и станет первой снятой деревяшкой. Дальше всё пойдёт быстрее и проще. Одну за другой снимайте паркетины с пола и укладывайте их в мешки для строительного мусора. Горе вам, если это раритетный паркет, который ваши родственники зачем-то решили сохранить. Технология останется неизменной, но гвоздодёром придётся пользоваться предельно аккуратно, а это значительно увеличит скорость выполнения работ.

Деревянный пол сегодня редкость в квартирах, но иногда и он встречается (в основном в бывших коммунальных квартирах). Для демонтажа такого пола лучше воспользоваться циркулярной пилой. Дело пойдёт значительно быстрее.

• Демонтаж плитки всегда самый сложный и трудоёмкий. И здесь дело вовсе не в сложности работы. Снятие кафеля всегда предполагает большое количество грязи и пыли. Бетон, растворенный в воздухе, совсем неполезен для организма. Чтобы не подорвать себе здоровье на демонтаже плитки, рекомендуется купить себе специальную маску или очки, костюм, перчатки. Одевшись, как космонавт перед выходом на орбиту, вы осознаете, почему этот вид демонтажа самый сложный. Даже просто перемещаться по квартире в таком обмундировании сложно, а вам придётся поштучно отдирать плитку с помощью зубила, шпателя и молотка. В перчатках это крайне неудобно. Выход один – покупка перфоратора. Всегда полезная в доме вещь, ещё пригодится. С помощью этого инструмента снять старую плитку можно за день. Попросту ставите режим долбления и начинаете работу. Помните, что такой метод неизбежно повлечёт за собой серьёзные повреждения стяжки. Чтобы их избежать снимать плитку придётся поштучно, с помощью молотка. Чтобы упростить такую задачу рекомендуется сначала избавиться от затирки.

Капитальный ремонт пола в квартире. Ремонт полов в частном доме, квартире: заделывание небольших трещин

Эксплуатацию бетонного пола в частных домах и квартирах можно считать умеренной, то есть стяжка не подвергается тяжелым механическим воздействиям, связанным с установкой оборудования и постоянным передвижением большого количества людей. Поэтому наиболее распространенный вид дефектов в жилых помещениях – трещины. Особенно характерна такая проблема для квартир-хрущевок, ремонт пола в которых необходим в силу давности выполнения заливки.

Самым распространенным дефектом бетонных полов в жилых помещениях являются мелкие трещины

Прежде чем разбираться в технологии проведения работ по устранению растрескивания, стоит озвучить последствия при отсутствии реагирования на появившиеся дефекты:

• бетон в кромочной части трещин будет крошиться;
• щель станет расширяться и удлиняться;
• через нее будет просачиваться жидкость, проникать влага;
• на напольном покрытии, которое уложено поверх бетонной заливки, могут появляться заломы и пробоины.

Процесс ликвидации маленьких (до 2-4 мм) и больших (до 50 мм) трещин имеет свои различия. Заделывание мелких растрескиваний, которые более характерны для жилых помещений, выполняется следующим образом:

1. Трещину увеличивают до глубины 8-10 мм.
2. При помощи строительного пылесоса убирают образовавшиеся крошки и пыль.
3. Сформированную полость заливают грунтовкой (полиуретановой или эпоксидной), предварительно разбавленной растворителем Р-648 в пропорции 1:10.
4. Затем подготовленную трещину заполняют ремонтным раствором, в качестве наполнителя применяют просеянный кварцевый песок.
5. После полного застывания участок шлифуют.

Перед заделкой мелкой трещины ее увеличивают до глубины 8-10 мм

Подобный ремонт пола в квартире цену имеет умеренную – 350-450 рублей за м² (без стоимости расходных материалов). Поэтому при отсутствии возможностей или навыков вполне доступно воспользоваться услугами специалистов.

Полезный совет! Перед выполнением ремонтных работ бетонный пол в жилых помещениях следует просушить в течение нескольких суток, чтобы удалились остатки влаги.

Источник: https://postroivsesam.info/novosti/remont-pola-v-kvartire-svoimi-rukami-poetapno-varianty-remonta-pola-v-kvartire

Ремонт деревянного пола в квартире. С чего начать ремонт деревянного пола в квартире своими руками

Обычно ремонт напольного покрытия затевается в том случае, когда возникли какие-либо дефекты. Конечно, иногда меняют и абсолютно целые полы, просто потому что надоел их дизайн. Но мы рассмотрим первый случай, когда ремонт является необходимостью. Для начала нужно провести тщательный осмотр и установить, что именно потребуется восстанавливать.

Так как мы говорим о ремонте деревянных полов в городской квартире, то надо учитывать, что в многоэтажном доме доски настилаются по стяжке на железобетонном перекрытии. Причем они могут быть зафиксированы непосредственно на основании или уложены на лаги.

Деревянный пол на лагах со временем начинает скрипеть, прогибаться, между досками появляются щели. Может возникнуть и запах плесени. Деформация и гниение досок иногда приводит к тому, что одна из них проламывается. При возникновении подобных дефектов необходимо будет осмотреть не только сами доски, но и основание пола.

Для этого понадобится демонтировать весь пол. Самым сложным в такой работе будет поднять первую половицу. Дальше дело пойдет уже быстрее, потому что появится простор для действия инструментами. Работа выполняется при помощи гвоздодера с длинной рукояткой, которым действуют как рычагом. Также понадобятся молоток и клещи. Постарайтесь аккуратно вынимать гвозди, чтобы не повредить доски, которые можно будет в дальнейшем использовать или в качестве настила, или для изготовления лаг.

Доски могут быть зафиксированы при помощи шурупов или саморезов, которые можно вывернуть шуруповертом.

В том случае, если доски пришли в негодность полностью и в дальнейшем их использовать не получится, то такое покрытие проще срезать. Это делают вертикальной циркуляркой. Работать надо аккуратно, чтобы не повредить стяжку, лаги и не зацепить гвозди. Разрезанные на куски половицы в дальнейшем легко снимаются.

Как действовать в том случае, если в ходе обследования вы обнаружили дефекты только на каком-то одном участке покрытия? Стоит ли выполнять ремонт всех деревянных полов в квартире и снимать все доски или можно ограничиться именно этим участком? Конечно, допустимо отремонтировать только те половицы, на которых выявлены дефекты. Но мнение специалистов в этом вопросе однозначно: покрытие следует полностью демонтировать. Если пол прогнил в одном месте, то велика вероятность того, что процесс уже начался где-то еще.

Допустим, вы отремонтировали только видимый участок, а через год разрушение проявится в другом месте и вам снова придется заниматься ремонтом деревянных полов в квартире. Поэтому следует снять все доски и полностью отревизировать их и бетонное основание. Вы можете перестелить пол прежним материалом, который еще послужит много лет.

Итак, первый шаг при ремонте старых деревянных полов в квартире — демонтаж досок. После этого следует тщательно осмотреть бетонное основание. Если пол крепился на лаги, которые вы планируете использовать и в дальнейшем, то их также нужно внимательно обследовать. Проверьте, в каком состоянии находятся все несущие конструкции. На них не должно быть пятен гнили, грибковых образований, иных видимых зон поражения. Все элементы с подобными дефектами нужно будет заменить обязательно.

Приложите усилие к каждой лаге, они не должны смещаться, скрипеть и т. д. При необходимости установите новые подкладки, за счет которых все направляющие крепятся на одной высоте.

После того как осмотрены и отремонтированы все лаги, их следует обработать антисептическим раствором, который предотвратит разложение древесины.

Если лаги в хорошем состоянии, то можно приступать к дальнейшему этапу ремонта деревянных полов в квартире – настилу покрытия, предварительно очистив пространство подполья от мусора. Используйте для этого старые половицы, не имеющие дефектов. При необходимости между лагами уложите термоизоляцию, этот материал к тому же будет поглощать шумы. В результате перестеленный пол окажется более прочным и перестанет скрипеть.

При ремонте старых деревянных полов в квартире в Москве часто обнаруживается, что лаги сильно изношены, так что ремонтировать их нет смысла. В таком случае их потребуется поменять. Демонтировать лаги надо очень аккуратно, чтобы не повредить бетонное основание пола. Часто лаги прикрепляются довольно прочно, придется с ними повозиться.

Как только все лаги сняты, необходимо тщательно убрать весь мусор. После этого можно переходить к дальнейшим работам по ремонту деревянных полов в квартире. В любом случае, что бы вы ни планировали делать далее, надо выбрать материал: финишное покрытие, утеплитель и т. д.

Источник: https://postroivsesam.info/novosti/remont-pola-v-kvartire-svoimi-rukami-poetapno-varianty-remonta-pola-v-kvartire

Ремонт бетонного пола в квартире своими руками. Ремонт бетонного пола: чем и как залить дыры?

Бетонный пол в помещениях различного назначения, либо на улице, как правило, подвергается интенсивным эксплуатационным нагрузкам, либо ударно-импульсным воздействиям.

В случае, если речь идёт о полах по грунту, то, при эксплуатации объекта недвижимости, возможны просадки основания, что вызывает локальное разрушение конструкции.

Любые виды перечисленных воздействий могут привести к образованию дыр в структуре чернового или чистового пола. В таких ситуациях вовсе не обязательно менять всю конструкцию, так как всегда можно повести диагностику, составить дефектную ведомость и выполнить качественный ремонт дыр в бетонном полу, после чего напольное покрытие можно дальше эксплуатировать в нормальном режиме.

– это сквозные или поверхностные проёмы и пробоины округлой, угловатой, либо произвольной конфигурации в структуре материала, которые появляются по различным естественным причинам, либо имеют техногенное (искусственное) происхождение.

Дырка в стяжке бетонного пола, чаще всего, является дефектом, вызывает нарушение нормальной работы всей конструкции под нагрузкой, имеет тенденции к прогрессированию, вплоть до полного разрушения поверхности. В связи с этим, при выявлении дыр в стяжке и изучения природы их происхождения, данные дефекты подлежат немедленной ликвидации с полным, либо локальным восстановлением всей конструкции из бетона.

Виды

В зависимости от конфигурации, габаритных размеров, глубины и причин возникновения, все дыры в стяжке подразделяются на следующие типы:

1. Поверхностные дыры:
   • Раковины, которые образуется на месте выскочившего крупного заполнителя в бетоне.
   • Сколы, образующиеся в местах физического повреждения элементов стяжки.
   • Выбоины, которые появляются при длительной эксплуатации стяжки из бетона под нагрузкой.
   • Расслоения – при недостаточном сопротивлении истираемости стяжки, например, под колёсами автомобиля в гаражных боксах или на парковках, когда верхние слои бетона начинают отслаиваться, образуя постепенно увеличивающиеся дыры.
2. Глубокие или сквозные дыры:
   • Отверстия от дрели или перфоратора, которые выполняются для стока воды, либо для устройства анкеров, при необходимости крепления технологического оборудования в помещении.
   • Локальное или частичное разрушение бетона до основания из-за физического износа.
   • Зональные просадки основания под полами по грунту, либо непроектные прогибы пролётных конструкций, что приводит к образованию пустот и сквозных дыр в стяжке пола. Это особенно актуально при отсутствии армирования в конструкции чернового пола.

Бюджетный ремонт деревянного пола. Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

• во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
• во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Как сделать пол в квартире своими руками. Технология сооружения стяжки

Итак, разобравшись с понятием, что такое стяжечный слой, а также рассмотрев его разновидности, переходим непосредственно к вопросу, как сделать стяжку пола своими руками. Весь процесс делится на четыре основных этапа:

1. Подготовка основания.
2. Установка маяков.
3. Приготовление раствора.
4. Заливка стяжки.

Подготовка основания

Сложность подготовительного процесса зависит от того, какое основание надо подготовить. К примеру, грунт:

• удаляется почва;
• засыпается слой крупнозернистого песка, который выравнивают и утрамбовывают;
• толщина утрамбованного песка – 30 см минимум, если слой толстый, то трамбовку проводят тонкими слоями по отдельности;
• засыпается щебень крупной фракции толщиною – 10 см минимум, который также выравнивают и утрамбовывают.

Если основа – железобетонная плита перекрытия, то:

• щели между плитами заделываются ремонтными растворами: цемент-песок;
• после высыхания необходимо провести уборку бетонного пола;
• далее наносится грунтовка глубокого проникновения, которая не только увеличит адгезионные свойства основания, но и упрочнит его внешний слой;
• грунтовку обязательно наносят в два слоя: первый должен просохнуть перед нанесением второго;
• при необходимости пол покрывается гидроизоляционным материалом.

Заделка швов и трещин Источник it.decorexpro.com

Если пол деревянный. Эта редкая ситуация, потому что проще и дешевле деревянные полы выровнять фанерой, плитами ДСП или ОСП. Но если необходимость возникла, то:

• производится ремонт деревянных полов: сплачивание, заделка щелей, крепление отсоединившихся половиц к лагам и прочее;
• стелется поверх деревянной основы гидроизоляционный рулонный материал;
• полосы гидроизоляции укладываются внахлест относительно друг друга со смещением минимум – 15 см, концы материала заводятся на стены на высоту 10 см;
• иногда требуется двойная гидроизоляция, в которой полосы материала укладываются перпендикулярно друг друга.

Иногда встречаются ситуации, когда на полу уже старая стяжка присутствует. Мастера советуют – в независимости от ее качественного состояния, старый стяжечный слой лучше демонтировать.

Покрытие деревянного пола полимерной пленкой Источник ro.decorexpro.com

Установка маяков

Перед тем как залить стяжку пола, выставляются мачки. Для гаража применение маячков необязательно, а для жилых помещений, где будет применяться отделка, это необходимый этап. Все дело в том, что отклонения плоскости пола от горизонта в размере 3 мм на 1 м длины не ощутимы в пределах одного помещения. И это является нормой. А вот в масштабе целого дома это может перерасти в несколько сантиметров, что уже недопустимо.

То есть, если перед вами стоит задача – как правильно сделать стяжку пола в частном доме или квартире, то необходимо заливать ее с учетом ровности не только в каждой комнате по отдельности, но с учетом ровности всей площади дома. Понятно, что если выравниваются полы во всех помещениях.