Укрепление деревянной стены для покрытия плиткой: возможно ли это

Укрепление деревянной стены для покрытия плиткой: возможно ли это

Вариант для досок, близких к идеальному состоянию, или требующих незначительного ремонта.

Последовательность действий по монтажу

1. Поверхность очистить от прежних слоев старого материала.
2. Пропитать антисептиком, дать высохнуть.
3. Посредством наложения пергамина или пароизоляционной мембраны оборудовать гидроизоляционный слой.
4. С помощью толстого фанерного листа или ДСП выровнять покрытие. Листы класть шахматным порядком, оставляя компенсирующие зазоры по периметру, которые потом заполнить монтажным раствором.
5. Чтобы хорошо и качественно приклеить плитку к деревянной поверхности нужно использовать клеящий состав на основе эпоксида и полиуретана. Вещества сохраняют эластичные свойства после высыхания, что компенсирует незначительные колебания основания.

Эпоксидно-полиуретановый клей – это дорогостоящий материал, используемый в профессиональной облицовке. Чем еще можно приклеить плитку к дереву в рамках бюджетного ремонта?

Если комната высокая, компенсировать неровности и обеспечить хорошую сцепляемость поможет обычная стяжка армированной сеткой. Для этого фанеру или ДСП пропитать латексом или горячей олифой. Затем растянуть и закрепить саморезами армированную сетку. Заполнить отверстия самовыравнивающим раствором с добавлением жидкого стекла.

Второй вариант выравнивания – это крепление гипсоволокнистых листов шахматным порядком с минимальными зазорами между ними. Важно оставлять только компенсирующие щели между стыками стен.

Гипсоволокно и стяжка на жидком стекле характеризуются устойчивыми к деформации свойствами, поэтому приклеить плитку к деревянной поверхности можно обычным цементом.

Связанные вопросы и ответы:

Можно ли наклеивать плитку на деревянную стену

На деревянное покрытиеукладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу. Один из них при укладке непосредственно на древесину:

Тщательное укрепление поверхности, чтобы при нагрузках не было вибраций.

Следующий этап – грунтовка, для которой часто используют составы, предназначенные для не впитывающих материалов.

Нанесение эластичного самовыравнивающегося состава.

Приклеивание керамики . Можно приобрести жидкие гвозди, позволяющие приклеить кафель на дерево, или же эластичный клеящий состав .

Внимание!

При использовании жидких гвоздей поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, высушить, обезжирить. Использование этого универсального клеящего средства позволяет быстро и без лишних усилий склеить различные отделочные материалы, в том числе древесину и керамику без укладки стяжки.

Высыхает состав от полусуток до суток, все зависит от того, насколько толстый нанесен слой вещества и каковы параметры температуры и влажности в помещении. Если керамика тяжелая, то жидкие гвозди следует наносить по спирали, при небольшом весе материала – точками.

Другой распространенный способ скрепления дерева с– установка решетки из металла на деревянную поверхность. Металлическая сетка прибивается гвоздями, а затем конструкция заливается тонким слоем стяжки, удерживающим от колебаний поверхность. Технология укладки кафеля после полного высыхания стяжки аналогична схеме приклеивания на стяжку из бетона.

Какие материалы необходимы для покрытия деревянной стены плиткой

Этот метод тоже довольно хлопотный, но он подразумевает использование привычного в данном случае материала – дерева, что является более естественным и органичным при строительстве деревянных конструкций.

Чтобы крепить кафельную плитку не на растворе, а с помощью шурупов, нужно каждую плитку предварительно наклеить на деревянную основу. В качестве основы можно использовать обычную древесину, нарезанную из досок или их обрезков, что дополнительно подразумевает частичную экономию строительного материала. Материал основы должен быть обязательно одинаковой толщины. Можно использовать водостойкую фанеру.

Толщина деревянной основы должна быть не менее 150мм для облицовки стен, и 200-300мм для устройства пола.

Если плитка небольшая, то деревянное основание для неё нарезается сплошное одним куском. Если плитка больших размеров, то основание целесообразней делать из нескольких дощечек, которые соответствуют плитке только по длине. В противном случае, широкая цельная доска, со временем или от сырости может деформироваться и разрушить кафельную плитку.

Для некоторых напольных плиток есть различие по месту их расположения. Для крайних плиток у стены деревянное основание должно быть шире с одной примыкающей к стене стороны примерно на 20мм. Деревянное основание угловых плиток делается шире с двух угловых сторон. Во всех остальных случаях край деревянного основания должен точно совпадать с краем кафельной плитки.
Деревянное основание плиток желательно сделать шпунтованным. С двух угловых сторон шип. С двух других противоположных сторон паз. Это можно сделать до склейки с кафельной плиткой, но можно и после. Уширенные стороны можно не шпунтовать.

Выбор клея при современном широком ассортименте не составит большого труда. Главное, чтобы он был водостойким. Проще всего использовать обычные «жидкие гвозди». Плитку, предназначенную для устройства пола, смазывать клеем придётся по всей площади, чтобы не оставалось пустых пространств. Плитку для стен промазывать лишь по контуру или точечно.
Склеивая кафельные плитки с деревянным основанием, нужно на время высыхания слегка прижимать их небольшим грузом. Можно складывать друг на дружку штабелями или стопками, тогда она будет прижиматься собственным весом.
Пока плитка сохнет, стоит заняться подготовкой основания.

Как подготовить деревянную стену к покрытию плиткой

Дерево не является хорошим основанием для облицовки плиткой по той простой причине, что оно боится влажности и подвержено гниению. К тому же, поверхность деревянной стены не монолитна, что для облицовочных работ крайне важно.
Тем не менее, необходимость в такой отделке нередко возникает – как внутри дома, так и снаружи. Для чего это нужно?
Ведь красота стен с плиточной отделкой вряд ли может соперничать с красотой натурального дерева:

• А используют плитку именно для того, чтобы защитить деревянные поверхности от повышенной влажности. Что касается наружных стен, то облицовка деревянного дома фасадной плиткой может скрыть непрезентабельный вид некалиброванной древесины, которая могла быть использована в строительстве. А ещё, такая отделка может стать отличным вариантом для реставрации фасада старого здания.

Оштукатуривание деревянной стены

Как же выполняется облицовка деревянных домов плиткой? Нам нужна ровная и гладкая поверхность, и получить её можно способом мокрого выравнивания.
Для того, чтобы нанести выравнивающую смесь, стены обивают дранкой – этот материал издавна применялся в строительстве для нанесения на стены штукатурного раствора.
По сути, это рейки, только очень тонкие:

• Обивка стен дранкой процесс довольно трудоёмкий. Сначала её сортируют: самая тонкая дрань – простильная, толщиной 3 мм, идёт на нижний слой, который набивается по всей длине стены. Затем, под углом в 45 градусов, набивается более толстая (5 мм) выходная дрань.
  Концы реек должны не накладываться друг на друга, а стыковаться. Чтобы ускорить процесс, специалисты собирают в мастерских щиты из дранки, с ячейкой 45*45 см.

Штукатурная дранка

• Возникает законный вопрос: «К чему столько сложностей, если есть штукатурная сетка?». Ответ прост: низкая цена дранки!
  Её стоимость примерно 35 рублей за 1м2, тогда как металлическая оцинкованная сетка будет стоить как минимум вдвое дороже. И потом, дранку удобно набивать поверх войлока – так стены утепляются, и улучшается их звукоизоляция.
• Такой способ подготовки поверхности удобен и тем, что даёт возможность для создания интересного дизайна фасада. Можно комбинировать два вида отделки, как это сделано на фото снизу.
  Здесь, облицовка плиткой в деревянном доме , прекрасно сочетается с оштукатуренными и окрашенными угловыми зонами. Справедливости ради нужно сказать, что такая отделка может быть выполнена и при других способах подготовки, о которых мы далее ещё расскажем.

Облицовка деревянного дома клинкерной плиткой: комбинированная отделка фасада

Слой штукатурки под наклейку плитки не должен превышать толщину 2 см. К облицовке следует приступать только после полного высыхания стяжки.
Производство штукатурных работ, в данном случае, ничем не отличается от выравнивания кирпичных или бетонных стен. Единственно, все деревянные поверхности, в том числе и дранку, нужно предварительно обработать антисептиком.

Какие типы плитки можно использовать для покрытия деревянной стены

Стены ванной вы можете оформить как и другие помещения в доме, например, вагонкой или даже вообще не декорировать сруб: он эффектно смотрится и сам по себе. Но дерево нужно обработать защитными составами, чтобы уберечь от влаги и связанных с ней проблем.

Для этих целей используют разные пропитки-антисептики:

• Водорастворимые пропитки на акрилатной основе защищают дерево от влаги, грибка и плесени. Но у этих растворов есть существенный недостаток — срок защитного действия сравнительно небольшой, и древесину придется обрабатывать снова и снова.
• Пропитки на масляной основе защищают поверхность гораздо дольше, но неприятно пахнут, из-за этого их не рекомендуют использовать для обработки дерева в закрытых помещениях. Но и из этого правила есть исключения, все зависит от производителя и состава.
• Пропитки на акриловой основе безопасны и без неприятного запаха, поэтому их можно использовать для внутренних работ. Эти составы — с хорошими влагозащитными характеристиками, они заметно продлевают срок службы деревянной поверхности.

Отделку для стен в ванной комнате в деревянном доме выбирают из соображений практичности. Популярные материалы: керамическая плитка и мозаика — ими можно полностью облицевать ванную комнату или выложить какой-то участок в тандеме с другой отделкой. Но зоны, которые постоянно контактируют с водой, лучше облицевать именно этими материалами.

Порядок работы:

1. Обработайте стены грунтовочным антисептиком и покройте цементной обмазочной гидроизоляцией .
2. После того как поверхности подсохли, закрепите на них при помощи саморезов кладочную сетку — она улучшит контакт раствора с поверхностью и поможет ему зацепиться.
3. Покройте стены с сеткой штукатуркой .
4. Используйте правило , чтобы выровнять слой штукатурки.
5. После того как стены и пол будут полностью выровнены и гидроизолированы, приступайте к укладке плитки. Воспользуйтесь системой выравнивания плитки — так будет быстрее и качественнее.
6. После укладки плитки очистите ее от излишков клея.
7. Завершающий этап — затирка швов. Есть несколько видов затирок. Они бывают на основе реактивных смол и цемента. Для ванных комнат в основном используют затирки на цементной основе класса CG-2.

Как узнать, готова ли деревянная стена к покрытию плиткой

Спустя сутки после укладки керамической плитки заполняются швы при помощи замазки для швов необходимого оттенка. Работу выполняют резиновым шпателем. Излишки раствора собирают и ещё раз заполняют швы. На этом этапе происходит выявление дефектов и их устранение. Недостатки возникают, если нарушена технология укладки плитки.
Дефект «ступенька» - это неверная стыковка швов, возникающая из-за смещения линий горизонта и углов при укладке керамической плитки. Причина может заключаться в поверхности или стене, у которых нарушена горизонталь. Иногда стена имеет отклонения в уровне, если это упустить, то плитка не будет подрезана. Что и приведет к ступенчатому дефекту. Если швы по вертикали не в уровне, это отклонение обязательно появится со смещением вверх или вниз.
Как исправить?

• Нужно расклинить и произвести выправку швов с первого ряда со смещением. Для нижних рядов можно использовать клинышки, спички, а затем крестики разных размеров (при швах в 3 мм., применяются крестики в 3 - 2.5 мм.).
• При начале укладки ряда, если виной неровная вертикальная стена, то следует снять плитки, измерить стену уровнем, а затем начать ряд заново, заранее подрезав плитки и производя разметку. Если проблема в направляющей нужно подтянуть ее или компенсировать крестиками.
• Дефект напольной плитки указывает на то, что стены не равны углу 90°, плитку необходимо подрезать. Чтобы казусов не происходило замеры производят в самом начале работ.

Дефект «плитки выпадают из ряда» - недостаток возникает, когда в горизонтальном шве отсутствует крестик, либо он потерялся. Также выпадение из ряда происходит из-за смещения горизонта, либо уровня.
Как исправить?
Нужно вставить крестики там, где их нет, зафиксировать плитку строительным скотчем, либо расклинить. Плитку нужно держать при этом сухой и без пыли.
Дефект «провалившийся шов - затирка швов произведена с недостаточным количеством смеси, или плохо очищены швы.
Как исправить?
Поврежденные места очищаются, заново затираются в сыром виде.
Дефект плоскости - некачественная облицовка, возникающая в результате неровного слоя клея, несоблюдении плоскости и пр. Иногда это случается из-за низкого качества плитки.
Дефект «длинная/ короткая плитка» - в ряду появляются детали короткие, либо длинные, которые выделяются на общем фоне. Если плитки имеют разницу в десятки, сотни микрон, то разница накапливается. Может попасться плитка короче в 1 мм., чем все остальные, а при накоплении погрешности эта разница становится зрительно заметной.
Как исправить?
В этом случае нужно заменить плитку. Для избегания этих проблем, следует открыть несколько коробок, брать плитки по очереди из каждой. Минимальные различия калибровки не будут заметны. Это касается в основном напольной плитки, которая крупнее по размеру, а плоскость хуже.
Появление пустот под плиткой – дефект, при котором клеем заполняется часть пространства под плиткой. Из-за этого часто возникают трещины, на полу плитка под пустотами раскалывается, а на стене в пустоте проникает вода, создавая благоприятную среду для плесени, грибка. Обнаружив пустоты плитку надо снять и заменить ее. Самые частотные дефекты возникают в результате отсутствия опыта, неквалифицированных работ, спешки. Чтобы работа была выполнена качественно, нужно соблюдать правила монтажа и знать стандарты укладки плитки.
Облицовку плитки на вертикальной и горизонтальной поверхности производят в соответствии с рядом требований. Максимальное отклонение поверхности от вертикали не должно превышать два миллиметра на один метр длины у наружной стены, 1,5 мм. - у внутренней стены.