Можно ли класть тротуарную плитку на землю на даче. Можно ли тротуарную плитку класть на землю
- Можно ли класть тротуарную плитку на землю на даче. Можно ли тротуарную плитку класть на землю
- Рецепт раствора для тротуарной плитки в домашних условиях. Рецептура и приготовление в домашних условиях
- Как залить дорожку из цемента на даче своими руками. Инструкция по обустройству монолитной дорожки-ленты
- Видео укладка тротуарной плитки на даче бесплатно, зона отдыха своими руками.
Можно ли класть тротуарную плитку на землю на даче. Можно ли тротуарную плитку класть на землю
Благодаря внешнему виду и техническим характеристикам тротуарную плитку повсеместно применяют для мощения пешеходных дорожек, автомобильных стоянок и участков дорог. В зависимости от использования покрытия выбирается способ монтажа материала. На дачных участках укладка тротуарной плитки выполняется на обычный грунт, что ускоряет процесс мощения. Но даже в этом случае нужно соблюдать технологию и подготавливать контактирующее основание.
Требования к технологическому процессу укладки тротуарной плитки
Тротуарную плитку не кладут прямо на землю без подготовки основания по причине негативного воздействия воды на материал. Уменьшается вероятность разрушения покрытия путем устройства надежной защиты от влажной среды. Для этого выполняют:
- подготовку дренажной основы из щебня и песка или отсева;
- устройство уклона, благодаря которому вода не будет скапливаться на плитке;
- установку выемок для сбора влажной среды.
Чтобы кладочный материал не деформировался, поверхность основы выравнивают и утрамбовывают. Дополнительную основу обязательно создают, если на участке рыхлый или глиняный грунт. Благодаря использованию утрамбованного слоя из щебня и песка увеличивается прочность покрытия. Предварительная подготовка основы позволяет выполнить долговечное мощение без образования луж на поверхности.
Технологические особенности укладки тротуарной плитки на грунт
На улице тротуарная плитка укладывается исключительно в хорошую погоду. После разметки участка выполняется подготовка грунта. Для этого сначала удаляется небольшой объем почвы. Плитка после укладки должна немного выступать из подготовленного углубления, дно которого нужно уплотнить с помощью трамбовки и воды. Потом выравнивается основание по уровню и одновременно создается требуемый уклон.
Плиточный материал укладывается от себя. Это позволяет исключить повреждение подготовленного основания. Просветы между плитками заполняются землей или песком.
Укладка плитки на дорожках без подстилающего основания возможна, но нежелательна. Ведь способ монтажа не подразумевает устройство дренажной системы, необходимой для эффективного отвода водной среды с поверхности.
Рецепт раствора для тротуарной плитки в домашних условиях. Рецептура и приготовление в домашних условиях
Для более подходящего производства плитки в домашних условиях метода литься смесь готовится непосредственно перед разливкой по формам. Нужно заметить, что готовая смесь требует быстрого разлива по формам, во избежание ее застывания, ведь время схватывания раствора довольно ограничено.
В случае если плитка не будет требовать больших потребительских качеств, во всяком случае, ее планируется использовать в качестве дорожек между грядками на огороде, то достаточно будет простого рецепта цементного раствора:
- песок 1,5 частей;
- портландцемент М-400 или М-500 – 1 часть.
Добавление воды в такой раствор необходимо для достижения консистенции сметаны, главное, чтобы раствор не оставался на инструментах и не был слишком расплывчатым.
Тротуарная плитка: состав раствора, пропорции
Вторым вариантом приготовления раствора для плитки является смешивание основных компонентов раствора в пропорциях:
- песок – 7 ведер;
- портландцемент – 2 ведра;
- вода 13-15 литров.
Рецептура приготовления раствора для тротуарной плитки в пропорциях с пластификатором
При изготовлении тротуарной плитки методом вибролитья необходимо использование кроме основных элементов в виде песка, щебня и портландцемента еще и пластификатора, позволяющего получить в итоге изделие способное прослужить 15-20 лет в крайне неблагоприятных погодно-климатических условиях.
Кроме того, использование данной технологии позволяет получить плитку разного цвета при помощи добавления различных пигментов в бетонный раствор.
Изначально для приготовления верхнего фактурного слоя используется следующая рецептура раствора:
- портландцемент М-400 – 600 кг;
- речной песок – 1550 кг;
- вода – 170-180 литров;
- наполнитель полипропиленовая фибра – 0,8 кг;
- пигментный краситель – 18 кг;
- пластификатор С-3 – 6 кг;
Для создания основного слоя потребуется:
- портландцемент – 600 кг;
- песок речной – 850 кг;
- отсев гранитный (средняя фракция) – 750 кг;
- вода 160-170 литров;
- пластификатор С-3 – 3 кг.
Как залить дорожку из цемента на даче своими руками. Инструкция по обустройству монолитной дорожки-ленты
Вариантов обустройства садовой тропинки из бетона много. Один из самых востребованных — лента-монолит. Мы подготовили подробную инструкцию, как залить монолитную дорожку из бетона на даче своими руками.
Начинают с выбора места, где будет проложена тропка, и ее направления. Выбирать нужно участки, по которым чаще всего ходят. На новой территории траектории движения пока нет, ее придется прокладывать, ориентируясь на свои предположения. Например, понадобится тропа к, цветнику, бассейну и т.п.
Надо обойти объекты, около которых нежелательно укладывать бетонное покрытие. Это, к примеру, деревья, особенно крупные. Со временем их корневая система способна разрушить сооружение, а стекающая с кроны вода будет провоцировать порчу бетона. Нежелательно укладывать покрытие поверх инженерных коммуникаций. Это затруднит их ремонт и может повредить магистралям.
Определив направление дорожек, выбирают их ширину. Комфортной считается ширина 0,6-0,8 м, но, если участок небольшой, можно сделать тропинки уже.
Последним надо решить, нужны ли бордюры. Они защищают сооружение от осыпаний, помогают вывести четкий край и уменьшают объем земельных работ при монтаже. Правда, при этом усложнят работы и делают их дороже. Поэтому их используют не всегда.
По всей длине будущей тропы вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть 300-500 см. Обязательно ставят колышки в углах, на поворотах. С помощью строительного уровня намечают уклон сооружения. Его нужно делать обязательно, чтобы на поверхности не образовывались лужи. Уклон от центра тропы к краям выполняют по ходу заливки. А вот продольный наклон дорожки закладывается в процессе разметки.
Оптимальная величина уклона — 2 мм на каждый метр длины. Сток нужно направлять по естественному снижению рельефа. Если такого нет, надо продумать, куда будет поступать отводящаяся с дороги вода. Нельзя, чтобы она направлялась, например, под стены здания. На колышки наносят отметки, показывающие будущий уровень поверхности. Затем по ним натягивают шнуры, которые станут ориентирами при строительстве.
Технология подготовительных работ зависит от того, будет устанавливаться бордюр или нет. Разберем оба варианта.
С монтажом бордюра
Начинают с подготовки канавок для установки бордюрных камней. Для этого вдоль тропки выкапывают ямы шириной чуть больше ширины бордюра. Глубина должна быть такой, чтобы две трети высоты камня находилось на поверхности. Когда все будет готово, приступают к установке. На дно канавки выливают порцию цементно-песчаной смеси. На нее ставят бордюрный камень. Его внутренний край выставляют точно по натянутому шнуру. Правильно выставленный бордюр простукивают резиновой киянкой или деревянным молотком, чтобы уплотнить соединение. Остальные камни укладывают аналогично.
С установкой опалубки
Опалубку ставят, если бордюров не будет. Она «удерживает» жидкую бетонную массу до отвердения. Потом конструкцию снимают. Для ее изготовления берут доски или. Потребуется доска толщиной 2-3 см. Можно брать необрезную, но один край все равно придется подрезать. Это нужно, чтобы край дорожки был ровным. Фанера гладкая, но менее прочная. Она хорошо гнется, поэтому ее выбирают, если тропка будет изогнутой. Работы по изготовлению опалубки проводятся в такой последовательности.
- Копают траншею. Ее ширина должна быть равна ширине будущей тропинки. Глубина зависит от типа сооружения. Если предполагается, что по покрытию будет ездить транспорт, углубляют на 250-400 мм. Такую же глубину выбирают и для слабых грунтов. Для пешеходных тропинок достаточно 200-250 мм глубины.
- Дно выкопанной траншеи уплотняют. Можно сделать это трамбовкой или несколько раз пролить поверхность водой, немного утрамбовать и дать высохнуть.
- Устанавливают опалубку. Выставляют доски или полосы фанеры, ориентируясь на разметочный шнур. Чтобы детали не упали, с внешней стороны их подсыпают землей. Перед заливкой опалубку смазывают отработкой или жидким мылом, чтобы проще было потом снять.
- Ставят поперечные перегородки. Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Перегородки нужны для формирования температурно-компенсационных швов, необходимых для нивелирования сезонных нагрузок. Расстояние между перегородками — 150-250 см. Если будет выполняться армирование, поперечины ставят реже.