Сделать ремонт деревянного пола самостоятельно: простой способ

Сделать ремонт деревянного пола самостоятельно: простой способ

Выравнивание деревянного пола можно сделать, если доски крепкие, не колышутся при ходьбе и не поражены грибком. Для этого есть четыре способа, и ни в одном из них не нужно разбирать существующий пол. Выбор способа зависит от масштаба проблем, высоты комнаты и того, какое финишное покрытие вы планируете сделать.

• Циклевание досок пола с последующей шлифовкой позволяет убрать небольшие неровности и перепады до 5 мм. Этот способ выравнивания подойдет вам и в том случае, если доски целые, без гнили, и вы просто хотите иметь красивые деревянные полы, покрытые морилкой или лаком.
• Выравнивание листовыми материалами (чаще всего используют фанеру ) помогает устранить провисание по центру комнаты — до 15–20 мм. Фанеру крепят саморезами к основанию из досок. Красоту дощатого пола сохранить не удастся: поверх фанеры настилают новое финишное покрытие — линолеум или ламинат. После такого выравнивания высота комнаты уменьшится на 20–30 мм — это суммарная толщина фанеры, подложки и покрытия.
• Выравнивание деревянного пола листовыми материалами по лагам из бруска 50 х 50 мм используют, когда нужно не только выровнять, но и дополнительно утеплить или звукоизолировать пол. Утеплитель укладывают между брусками, при этом высота комнаты с учетом толщины финишного покрытия уменьшится на 70–80 мм, что довольно много и не подходит для помещений с низкими потолками.
• Бетонная стяжка позволяет устранить почти любые неровности, перепады и перекосы. Ее заливают поверх подготовленного под стяжку чистового или чернового деревянного пола и закрывают сверху финишным напольным покрытием. Такой способ выравнивания «съедает» не меньше 50 мм от высоты комнаты, зато в толще стяжки можно разместить кабели электрического теплого пола. Бетон — тяжелый материал и создает большую нагрузку на перекрытие. В доме с деревянными полами и перекрытиями с деревянными балками заливать стяжку можно только в небольших помещениях. В большой комнате нагрузка на балки будет слишком велика, под весом бетона они прогнутся, и стяжка потрескается.

Связанные вопросы и ответы:

Что нужно для ремонта деревянного пола

При ремонте старых деревянных полов в квартире есть смысл произвести их утепление. Для этого используют различные материалы, имеющие как природное, так и искусственное происхождение:

• волокнистые;
• вспененные;
• засыпные;
• ячеистые каменные.

Любой из этих материалов имеет свои достоинства и отрицательные стороны.

Минеральная вата используется в качестве утеплителя чаще всего по причине дешевизны и неплохих потребительских характеристик. Кроме того что материал является хорошим теплоизолятором, он еще и отлично поглощает шумы, не горит. Минеральная вата отличается экологичностью, ее просто применять, она выпускается отдельными матами и в рулонах. Последний момент необходимо учитывать при использовании в конкретных условиях.

Минеральная вата из стекловолокна под торговой маркой «Изовер» выпускается в Финляндии уже более 20 лет. Этот материал проверен временем, его использование предотвращает размножение бактерий и грибков в деревянных конструкциях, а также препятствует распространению мышей и насекомых-вредителей.

К недостаткам данного материала можно отнести его плохую влагоустойчивость. В связи с этим листы минеральной ваты следует защищать гидроизоляцией.

Еще одним распространенным утеплителем является пенопласт. Его преимуществом можно назвать то, что он почти не пропускает воду в отличие от минеральной ваты. Кроме того, пенопласт нетоксичен, легок, не деформируется под воздействием температур. Даже листы небольшой толщины обладают хорошей теплоизоляционной способностью. К недостаткам пенопласта можно отнести его хрупкость, в связи с чем укладку материала необходимо производить аккуратно и точно его подгонять.

Еще лучшее качество имеет пенополистирол. Он также обладает высокими показателями шумоизоляции, плохо проводит тепло, к тому же достаточно прочный. Использование пенополистирола при ремонте деревянных полов в квартире позволит не только их утеплить, но и защитит от размножения плесени и бактерий, создаст препятствие для грызунов.

Какие инструменты нужны для ремонта деревянного пола

Пол из досок является надежной основой при отсутствии на нем дефектов. Если напольное покрытие имеет сильные прогибы, скрипит при ходьбе, то потребуется капитальный ремонт с заменой частей. А вот дефекты в виде небольших щелей, отслоенной краски, неровностей менее 10 мм можно исправить с минимальными затратами.

Комплексный ремонт квартир под ключ

Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Какие потребуются инструменты?

Чтобы выполнить работу качественно, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

шпатель;

кисть/валик;

молоток;

дрель;

электрорубанок или циклевальная машинка;

строительный уровень (лазерный, пузырьковый, гидравлический).

Какие потребуются материалы?

В зависимости от выбранного способа ремонта (будут рассмотрены позже), мастеру понадобятся следующие материалы:

Для шпаклевки – акриловые составы или герметики, грунтовка, лак для дерева.

Для укладки фанеры – лага, ДВП, доски, фанера.

Пошаговая инструкция

Существует несколько методов выравнивания, чтобы выбрать оптимальный, предварительно стоит оценить состояние основания. Для этого нужно снять верхний слой доски (2 см) и проверить лаги. Если присутствуют загнившие участки, а щели между фанерами шириной более 10 мм, то придётся менять всё покрытие, либо накрывать поверхность строительным листом.

Выравнивание циклёвкой

Подготавливаем основание – следует убрать всё лишнее с участка, снять плинтусы и вынести мусор. Выпирающие гвозди забиваются молотком, а неплотно прилегающие участки настила к лагам крепятся на дополнительных саморезах.

Работа с циклевочной машинкой – медленно двигаемся от угла комнаты вдоль стены, обрабатывая поверхность небольшими полосами.

Избавляемся от щелей – для этого используем акриловую шпатлевку нужного оттенка. Нанесённый на поверхность слой выравнивается шпателем (резиновым или стальным).

Заключительная обработка – после просыхания шпаклевки, пол грунтуют и очищают от частичек грязи.

Выравнивание плитами

Подготавливаем покрытие – удаляем плинтуса, счищаем старую краску, вбиваем выступающие концы гвоздей. Остаётся замазать щели шпаклевкой и убрать мусор, загрунтовать пол.

Раскрой материала – фанерные листы или ДСП поставляются фиксированных размеров, поэтому их рекомендуется раскроить до нужных размеров. Для распила можно использовать электролобзик или ножовку.

Укладка покрытия – листы укладываются по углам, оставляя между стеной и кромкой небольшой зазор. Саморезы должны быть втрое больше ширины материала, вкручиваются в местах соприкосновения с доской.

Обработка – стыки заполняются герметиком или акриловым составом. Если присутствуют шероховатые участки, их можно подправить наждачной бумагой.

Выравнивание стяжкой

Подготовка поверхности – данный способ применяется для деревянного настила с волнообразными участками более 1 см, уложенных на бетонных основаниях. На первом этапе необходимо снять старые плинтусы, зашпаклевать зазоры между дощечками и основанием, затем загрунтовать всю поверхность.

Укрепление и гидроизоляция – на покрытие настилается полиэтиленовая пленка, которая забивается строительным степлером, стыки закрепляются скотчем.

Заливка сухой спецсмеси – отделочную смесь нужно вылить в чистую воду, с соблюдением пропорций, указанных на упаковке. Готовый раствор выливается на пол, выравнивается шпателем в течение 15 минут, после чего смесь начнет твердеть.

Зачистка швов - через 5 часов после заливки, швы шпаклюются гипсовой пастой, зачищаются, после чего наносится слой грунтовки.

Как выбрать материал для ремонта деревянного пола

Прежде чем приступать к ремонту деревянных полов, их нужно соответствующим образом подготовить. В первую очередь проверить, нет ли неровностей. Даже незначительные выступы приведут к тому, что плиты не получится ровно уложить. Они не смогут плотно прилегать к основанию и со временем в лучшем случае начнут скрипеть, а в худшем – сломаются. Поэтому проблему неровностей нужно решать радикально.

Трещины и впадины устранить сравнительно просто – понадобится только шпаклевка и шпатель. Первую нужно развести так, чтобы получить сравнительно густую массу, которой легко заделать дефекты.

На заметку! Если для устранения трещин использовалась шпаклевка, нужно дать ей несколько дней, чтобы полностью высохла, прежде чем укладывать листы.

С выступами все немного сложнее. А ведь именно они могут доставить больше всего проблем. Если есть возможность, можно вооружиться машиной для циклевки – с нею даже в просторном помещении можно идеально выровнять пол всего за несколько минут. В противном случае придется использовать стамеску и молоток, аккуратно сбивая выступы. Да, в этом случае на работу уйдет значительно больше времени, зато и дорогостоящие инструменты не потребуются.

Также не лишним будет просто почистить основание – оно должно быть не только ровным, но и чистым. Желательно протереть его мокрой тряпкой, удаляя пыль, а при наличии жирных пятен очистить бензином, после чего дать хорошо просохнуть.

Как правильно подготовить пол перед ремонтом

Перед укладкой необходимо правильно подготовить основание пола, поскольку на это влияет и выбор финишного покрытия, и состояние пола в долгосрочной перспективе.

По опыту можно сказать, что именно правильная подготовка основания на 80% обеспечивает необходимое качество конечного результата и долговечности использования финишного покрытия.

На какие параметры основания следует обратить внимание при его подготовке?

• Первым делом, основание должно быть ровным. Нормами СНиП допускаются перепады не более 2–3 мм на 2 метра по правилу.
• Конечно же, основание должно быть твёрдым и прочным: не должно сыпаться, крошиться, отслаиваться.
• Основание должно быть сухим. Естественно, при укладке каждого вида напольных покрытий ориентируются на свой свод правил по остаточной влажности в основании.
• И, наконец, основание банально должно быть чистым. Пыль, песок, а тем более мелкие камушки недопустимы.

При соблюдении указанных выше критериев любое отделочное покрытие прослужит максимально долго. Напротив, несоблюдение даже одного из этих простых критериев грозит тем, что срок службы материала будет значительно сокращён. Что помимо сожаления означает ещё и немалые дополнительные расходы на демонтаж и замену покрытия.

Продемонстрировать, как важна подготовка основания пола, можно на одном из наиболее популярных отделочных материалов — ламинате.

Если основание не будет отвечать требованиям по ровности, первое что быстро выйдет из строя — замковые соединения досок. На перепадах высот пола замки окажутся не в горизонтальном положении и при ходьбе по напольному покрытию будут постоянно подвергаться воздействию, искривляясь из стороны в сторону. Выход из строя отдельных элементов замков станет заметен по прошествии достаточно короткого времени.

Выбирая материалы для подготовки основания, всегда необходимо учитывать назначение помещений, будущие нагрузки, которые приходятся на пол. Прочность характеризует способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих при воздействии внешних сил.

Примером непрочного основания может служить неправильно подобранная нивелирующая смесь, прочность которой не отвечает требованиям помещения, в котором она будет использована. Дело в том, что часть нагрузок, которые возникают при ходьбе или, скажем, при движении кресла на колёсиках, передаются на основание. В случае недостаточной прочности в местах наиболее частой эксплуатации со временем может произойти разрушение верхнего слоя. Материал начнёт отходить от основания и продолжит разрушаться. Что приведёт к видимым изменениям на покрытии.

Почему следует учитывать остаточную влажность основания? Неверная оценка остаточной влажности основания рано или поздно приводит к частичному или полному отслоению напольных покрытий. Результаты воздействия влаги будут видны невооружённым глазом. В частности, на рулонных ПВХ ­покрытиях возникнут «пузыри», на ковровых появятся складки и возникнет неприятный запах, натуральный линолеум начнёт набухать и разрушаться изнутри, штучный паркет примет форму «лодочки» или полностью оторвётся от основания.

Как сделать правильно, чтобы не сожалеть о потраченных на ремонт деньгах?

Следует понимать, что единого решения на все случаи жизни не существует. Универсальные материалы обладают усреднёнными характеристиками и не способны гарантировать требуемую стойкость.

Залогом достойного результата всегда является комплексное использование целого набора современных специализированных материалов. Причём именно репутация и опыт мирового бренда гарантируют, что все компоненты этой системы будут работать слаженно не взирая на время.

Особенно важно соблюсти все описанные требования при выборе такого популярного и трудоёмкого способа монтажа напольных покрытий, когда различные по своим свойствам материалы укладывают стык в стык, без промежуточных порожков, да ещё и замысловатым образом. Несоблюдение малейших нюансов или использование материалов сомнительного качества быстро разрушит всю эту дизайнерскую идиллию.

Как удалить старый лак с деревянного пола

Удаление лакового покрытия химическими составами целесообразно проводить во время реставрации деревянных поверхностей большой площади, восстановления паркетного пола больших залов, обновления старинных предметов мебели. Этот способ – самый затратный, ведь в покупку фабричных жидкостей-смывок или стандартных растворителей потребуется вложить значительные денежные средства, а для качественной обработки химическими составами потребуется значительный объем жидкости.

Для снятия лака применяют следующие химические средства:

• Специальные жидкие смывки.
• Гелеобразные вещества.
• Порошки.
• Растворители.

Жидкими химическими средствами можно удалить старый лак при условии, что он нанесен в два-три слоя. Это ограничение объясняется слабой адгезий летучего реагента.

Многослойные лакированные покрытия лучше всего удалить специальными гелями, которые наносят на каждый слой и оставляют на несколько часов.

Обработку деревянных поверхностей на больших площадях лучше всего проводить порошкообразным составом. В него добавляют воду и разводят до пастообразного состояния. Смесь широким металлическим шпателем равномерно наносится на обрабатываемую поверхность и оставляется до появления признаков размягчения лакового слоя.

Гели и смывающие пасты с высокой адгезией способны удалить многослойные лаковые покрытия.

Смывание старых лаков с полированных поверхностей может ослабить клеевые соединения деревянных изделий, поэтому температура смывочных растворов не должна быть выше 25 ºС.

Как заменить поврежденные доски на деревянном полу

Замена прогнивших, расколотых, деформированных или поврежденных досок на полу, веранде или на придомовой террасе, это не только мера предосторожности, но и эстетический ремонт. Половую доску следует заменить, если один ее конец выступает вверх или прогибается, что может создавать опасность спотыкания. Сгнившую половую доску также следует заменить, потому что она может способствовать более быстрому процессу гниения соседних досок, не говоря уже о том, что такая доска может травмировать человека, который может споткнуться о нее и упасть. Если доска на полу сильно расколота и треснула, ее также следует удалить и заменить, чтобы избежать травм. Существует три способа удаления и замены половых досок:

• Если доска не повреждена физически, а имеет лишь косметический дефект, например, пятно, то, можно просто отбить ее, перевернуть на другую сторону и заново закрепить, скрыв неприглядный участок.
• Если доски имеют физические повреждения, то их следует снять и заменить на новые. Но, не всегда возможно и практично снять всю доску, например, если она уходит под столб.
• При необходимости можно заменить только поврежденный участок доски, для чего достаточно вырезать участок старой доски и заменить его новым материалом.

Подготовка оборудования для проведения работ и новых досок, это залог успеха этой, достаточно несложной, но ответственной работы.

Совет

Некоторые люди предпочитают заменять деревянные половые доски композитным материалом по одной доске за раз. Вы также можете заменить только поверхность доски на композитную, сохранив основу пола и создав целостный вид с помощью систем с композитными втулками, которые надеваются на перила и стойки. Такой подход поможет избежать разрушения пола только потому, что доски нуждаются в замене.

Как сделать ремонт деревянного пола в ванной комнате

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Ванная комната в деревянном доме: как сделать плавающую обрешетку

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске при помощи ручного фрезера сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Порядок обустройства стен ванной комнаты в деревянном доме

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.