Строительный подход: как сделать забор на даче самостоятельно и экономно

Строительный подход: как сделать забор на даче самостоятельно и экономно

H1

Забор на даче – это не только элемент защиты, но и украшение участка. Сделать его можно самостоятельно, используя различные материалы и конструкции. В этой статье мы расскажем, как сделать забор на даче самостоятельно и экономно.

H2

Подготовка к строительству

H3

Подбор места

Перед началом строительства забора необходимо выбрать место для его установки. Лучше всего выбрать место, где забор будет защищать дом от ветра и солнца. Также нужно учесть, что забор не должен заслонять солнечный свет и препятствовать проникновению воздуха.

H3

Подбор материала

Существует множество материалов для строительства забора, таких как дерево, металл, пластик и т.д. Выбор материала зависит от ваших предпочтений, бюджета и стиля вашего дома. Деревянный забор традиционный и эстетичный, металлический забор более прочный и долговечный, а пластиковый забор легкий и практичный.

H3

Подбор конструкции

Существует множество конструкций для забора, таких как столбики, решетки, ворота и т.д. Выбор конструкции зависит от ваших потребностей и предпочтений. Столбики можно установить на расстоянии 2-3 метров друг от друга, а решетки можно закрепить между ними. Ворота можно установить в любом месте забора.

H2

Строительство забора

H3

Подготовка инструментов и материалов

Перед началом строительства забора необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Выбор инструментов и материалов зависит от выбранной конструкции и материала. Обязательными инструментами для строительства забора являются отвес, уровень, клещи, гвозди, молоток и т.д.

H3

Установка столбиков

Первым шагом строительства забора является установка столбиков. Столбики необходимо забить в землю на глубину около 0,5-1 метра. Затем столбики необходимо уровнять и закрепить между собой решетками или досками.

H3

Установка решетки или досок

Затем необходимо установить решетку или доски между столбиками. Решетка или доски необходимо закрепить к столбикам гвоздями или винтами.

H3

Установка ворот

Если необходимо, можно установить ворота в забор. Ворота можно сделать самостоятельно или купить готовые. Ворота необходимо закрепить к столбикам гвоздями или винтами.

H2

Заключение

Строительство забора на даче – это несложная задача, которую можно выполнить самостоятельно и экономно. Важно выбрать место для установки забора, материал и конструкцию, а также подготовить все необходимые инструменты и материалы. С помощью этих советов вы сможете сделать красивый и прочный забор на своей даче.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы необходимы для строительства забора на даче

Мы собрали лучшие виды заборов на даче и дополнили их вариантами для загородных домов. Собранные материалы разместили в порядке увеличения стоимости — от простых и бюджетных к премиальным и дорогим.

1. Сетка-рабица

Бюджетный вариант забора из металлической сетки. Оптимальный размер ячеек — от 35 до 55 мм. Если брать больше, сквозь рабицу на участок смогут проникать крысы или соседские коты и портить насаждения. Чтобы сетка служила дольше, лучше купить не «голую» рабицу из черной проволоки, а с оцинкованным покрытием. Благодаря защитному слою ограждение прослужит до 10 лет.

Стоимость: низкая, от 690 рублей за погонный метр (со столбами и установкой,
без протяжки арматуры).

Можно ли сделать своими руками: да.

Кому подойдет: для дач, школ, ограждения детской или спортивной площадки, загонов для птицы и мелкого скота.

Плюсы:

• самый дешевый способ, чтобы оградить частную территорию;
• легко монтировать;
• не создает тени и не мешает расти урожаю, если он высажен близко к границе;
• можно использовать как опору для вьющихся растений — плюща, винограда.

Минусы:

• небольшой срок эксплуатации;
• не защищает от посторонних глаз;
• внешний вид считается не слишком эстетичным.

Сетка с пластиковым напылением

Оцинкованная рабица

Сетка-рабица, монтированная секциями

2. Шифер

Еще один эконом-вариант для дач. Представляет собой плоские или волнообразные листы из асбестобетона. Вообще, это кровельный материал, но для ограждения тоже подходит. Шифер можно использовать как временное решение на этапе строительства.

Конструкции из асбестобетона достаточно хрупкие и боятся ударов, зато их легко ремонтировать. Чтобы избавиться от скола, достаточно снять и заменить одну секцию. А еще шифер не горит, но если обдать его огнем, потрескается.

Стоимость: низкая, от 800 рублей за лист.

Можно ли сделать своими руками: да.

Кому подойдет: для экономичных хозяев и начинающих дачников, для владельцев складских помещений.

Плюсы:

• недорогой, если использовать шифер б/у;
• не боится морозов;
• не ржавеет и не гниет;
• полностью закрывает обзор с улицы.

Минусы:

• тяжелый, без мощных опор начнет крениться;
• сломается от пинка умеренной силы, удара мяча, сильного порыва ветра;
• ломаный шифер дает асбестовую пыль, опасную для здоровья.

Волновой шифер

Плоский шифер

3. Дерево

Если основным материалом выбрано дерево, то варианты забора для частного дома могут быть самыми разными:

• альпийская плетенка;
• жалюзи из ламелей, расположенных под углом;
• ивовый или ореховый плетень;
• ранчо из горизонтальных полотен без наклона;
• секции из реек в виде решетки;
• частокол из вкопанных в землю кольев и так далее.

Чаще всего деревянные детали делают из ели, сосны и лиственницы — материал плотный и прочный, а купить нужный брус или доски в России можно где угодно. Основное достоинство таких ограждений — их внешний вид и легкость сборки. К тому же дерево умеет сочетаться с любыми материалами и гармонично смотрится с камнем, железом, кирпичом и так далее.

Стоимость: средняя, от 1500 рублей за погонный метр (столбы из профильной трубы и установка включены в цену).

Можно ли сделать своими руками: да.

Кому подойдет: абсолютно всем, поскольку деревянная конструкция может быть подобрана под любой стиль, ожидания и бюджет.

Плюсы:

• экологичный и натуральный материал;
• разнообразие фактур и конструкций;
• глухой деревянный забор может полностью скрыть участок от посторонних;
• пропускает свет и обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха.

Минусы:

• высокая степень огнеопасности;
• нужна регулярная обработка, иначе рассыхается и гниет;
• может деформироваться от скачков температуры или влажности.

Как выбрать место для строительства забора на даче

Планируя установку забора на границе земельного участка, нельзя руководствоваться только собственными пожеланиями. В нормативной документации имеются определенные требования относительно расположения и высоты ограждающих конструкций.

Имеется несколько документов, нормирующих отступ до заборов и оград, а также их высоту. Основным считается разработанный в 1972 году СНиП №441. Согласно его требованиям, высота забора между участками соседей не должна превышать 1,5 метров, наружного забора – 2,2 метров. Однако местные органы власти имеют право вводить для конкретной местности собственные ограничения. По этой причине перед тем, как монтировать забор, следует выяснить у муниципальных властей, какие требования предъявляются к ограждениям.

Игнорирование правил, определяющих расстояние между постройками на территориях соседних земельных участков, может приводить к серьезным последствиям. В случае судебного разбирательства нарушителя могут обязать устранить все нарушения за собственный счет. Поэтому следует внимательно изучить прописанные в СНиП нормы строительства и руководствоваться ими при застройке территории.

Основное требование к ограждениям между участками гласит, что установленный забор не должен причинять неудобств соседям. Максимально допустимая высота зависит от типа ограждения. Для сетчатых и решетчатых конструкций максимальная высота не должна превышать 1,5 метров. Требования к глухим ограждениям более жесткие – они должны быть не выше 70 сантиметров. Если высота забора превышает указанную величину, рекомендуется получить у соседей письменное разрешение. Это поможет доказать свою правоту в случае возникновения конфликта. В то же время строительными нормами допускается наращивание глухого ограждения высотой 70 сантиметров с помощью любых светопрозрачных материалов до максимальной разрешенной величины в 1,5 метра. В некоторых регионах действуют менее жесткие нормы строительства, которые допускают ограждать земельный участок прозрачным забором высотой до 2,2 метра или глухим – до 0,75–1,5 метров.

Никаких нареканий с точки зрения строительных норм не вызовет высаживание живой изгороди. Дощатые заборы должны иметь просветы, составляющие не менее 50% от общей площади.

Если толщина забора превышает 5 сантиметров, он должен быть расположен на территории участка. Установка конструкции на меже возможна только при наличии письменного разрешения от соседей.

Если установленный забор мешает оттоку дождевых или талых вод, в результате чего происходит подтопление участка соседей, необходимо сделать водоотвод или внести изменения в конструкцию. В противном случае соседи имеют право требовать демонтажа ограждения.

Материалы, используемые при строительстве забора, должны быть безопасными, а конструкция – надежно закрепленной, без выступающих и острых элементов. Капитальный забор следует возводить только после того, как границы участка будут определены и зарегистрированы в кадастровом бюро. До этого следует пользоваться временным ограждением, которое может быть легко демонтировано (например, из сетки-рабицы).

Планируя установку забора на границе земельного участка, нельзя руководствоваться только собственными пожеланиями. В нормативной документации имеются определенные требования относительно расположения и высоты ограждающих конструкций.

Документы, нормирующие отступ до заборов и оград

Имеется несколько документов, нормирующих отступ до заборов и оград, а также их высоту. Основным считается разработанный в 1972 году СНиП №441. Согласно его требованиям, высота забора между участками соседей не должна превышать 1,5 метров, наружного забора – 2,2 метра. Однако местные органы власти имеют право вводить для конкретной местности собственные ограничения.

Важность изучения норм

Игнорирование правил, определяющих расстояние между постройками на территориях соседних земельных участков, может привести к серьезным последствиям. В случае судебного разбирательства нарушителя могут обязать устранить все нарушения за собственный счет. Поэтому следует внимательно изучить прописанные в СНиП нормы строительства и руководствоваться ими при застройке территории.

Основные требования к ограждениям

Основное требование к ограждениям между участками гласит, что установленный забор не должен причинять неудобств соседям. Максимально допустимая высота зависит от типа ограждения. Для сетчатых и решетчатых конструкций максимальная высота не должна превышать 1,5 метров. Требования к глухим ограждениям более жесткие – они должны быть не выше 70 сантиметров. Если высота забора превышает указанную величину, рекомендуется получить у соседей письменное разрешение. Это поможет доказать свою правоту в случае возникновения конфликта.

В то же время строительными нормами допускается наращивание глухого ограждения высотой 70 сантиметров с помощью любых светопрозрачных материалов до максимальной разрешенной величины в 1,5 метра. В некоторых регионах действуют менее жесткие нормы строительства, которые допускают ограждать земельный участок прозрачным забором высотой до 2,2 метра или глухим – до 0,75–1,5 метров.

Какие инструменты необходимы для строительства забора на даче

Самостоятельное строительство забора будет осуществлено гораздо быстрее, если предварительно подготовить весь необходимый материал.

Профнастил

Выбирая наиболее подходящий профнастил, в первую очередь, нужно ориентироваться на его толщину, а также на вид покрытия, текстуру, цвет и высоту волны. В обязательном порядке при планировании каркаса нужно обращать внимание на высокую парусность профлиста и, исходя из этого, стоит выбирать листы подходящей высоты. Для правильного выбора наиболее подходящего профильного листа советуем обратить внимание на эту статью " Какой профнастил выбрать для забора? ".

Опорные столбы

Теоретически, могут использоваться столбы из любого материала – металла, дерева и т.д. Однако при выборе вида столбов стоит учесть, что наиболее доступный и простой вариант – это металлические опоры. Геометрические параметры стоек определяются, исходя из предполагаемых нагрузок. Зачастую берут трубы 60х60х2 мм или 60х40х2 мм. Если это круглые трубы, то стоит выбирать с диаметр в пределах от 60 до 100 мм.

Поперечные лаги

В качестве лаг или, как их еще называют, перекладин, лучше всего использовать профильные трубы 40х20х2 или 40х20х1,5 мм. Стоит отметить, что деревянные лаги использовать недопустимо, так как древесина имеет склонность к быстрому гниению, в особенности это быстро проявляется в местах крепления профлиста. Таким образом, не только подобный забор прослужит недолго, но и профнастил нельзя будет использовать повторно из-за появившейся коррозии. Также в качестве лаг не рекомендуется применять металлический уголок, так как при его толщине в 2 мм он не создаст требуемого сопротивления ветровым нагрузкам. А приобретать материал толще 2 мм не стоит из-за того, что специальные саморезы для профнастила предназначены для сверления металла толщиною не более 2,5 мм.

Заглушки на опорные столбы

Данные элементы используются в качестве защиты столбов от попадания влаги вовнутрь. Обычно эти детали заменяются обрезанной пластиковой бутылкой или металлической накладкой. Такие варианты дешевле, но они, естественно, не столь эстетичны. Их можно использовать как временное решение.

Метизы

Для крепления профнастила к металлическому каркасу используются заклепки или специальные саморезы. Профессионалы стараются применять именно саморезы, так как они комплектуются специальными резиновыми прокладками, благодаря которым профнастил плотно прижимается к основанию. Длина таких саморезов колеблется от 15 до 35 мм. Что касается заклепок, то перед применением советуем их обрабатывать специальной краской. Такой подход позволит вам предупредить раннее появление ржавчины в месте крепления.

Краска

Используется для подкрашивания царапин, возникающих при неаккуратной установке профнастила или в результате заводского брака, а также для закрашивания участка, где производился рез по листу. Расход краски на эти потребности – минимальный, поэтому одного баллончика будет вполне достаточно.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для установки столбов или для обустройства ленточного фундамента вам понадобится песок, цемент и гравий.

Для того чтобы установить забор из профнастила на даче, нужно подготовить следующие инструменты – шуруповерт, сварочный аппарат, бур, лопату, отвес, уровень, емкость для замешивания раствора, доски для возведения опалубки (для ленточного фундамента), заклепочник (если решили крепить лист заклепками), болгарку, защитные очки и веревку.

Как правильно забить в землю столбы для забора на даче

Без столбов нет забора. Установка опор — обязательный и самый важный этап в строительстве забора.

Факторы, от которых зависит глубина вкапывания столбов

1. Тип почвы. От состояния грунта и степени его промерзания зависит глубина, способ установки и фиксации опорыв лунке.
2. Тип и масса забора. Чем тяжелее и выше забор, тем мощнее опора и тем сильнее заглубление.
3. Ветровая нагрузка. Хаотично дующие ветры представляют для заборас высокой парусностью гораздо меньший вред, чем ветер большой силы, дующий в одном направлении.

Тип нагрузки, которую испытывает столб

На опорную стойку действует динамическая (боковая) нагрузка и статическая — давление вниз, в зависимости от веса забора.

При статической нагрузке на опору действует вес от двух рядом расположенных секций. Если статическую нагрузку испытывает кирпичный столб каменной ограды, то это будет еще и собственная масса. В этом случае принимается во внимание просадка грунта и площадь основания фундамента.

Динамическая нагрузка играет роль при монтаже нетяжелых ограждений. Ветер угрожает легким заборам из сплошного профнастила. Достаточно мощный ветер может согнуть стойку забора с высокой парусностью.

При строительстве сплошного ограждения со средним весом, например, из досок учитывают и ветер, и массу забора.

Способы заглубления столбов

Существует три типа заглубления столбов — это забуривание, забивание и комбинированный способ, сочетающий бурение лунки с последующим забиванием.

После установки опоры в лунку ее бетонируют полностью или частично, либо забутовывают. Иногда в зависимости от типа грунта, просто забивают в землю.

Получается плотная установка опорной стойки, которую трудно расшатать. В этом случае грунт должен быть обычным без лишних твердых примесей. Если забор предлагается ставить на месте отвалов из строительного мусора, для конструкции лучше найти другое место или придумать другой способ монтажа, например, построить фундамент.

В обычный грунт столб забивают кувалдой, через оголовок, надетый сверху на профилированную трубу, чтобы не повредить ее верхние края.

Чаще всего полностью забить столб не представляется возможным, так как это трудная операция, требующая больших физических усилий. Поэтому сначала забуривают лунку. Вставляют и выравнивают опору. Фиксируют. Забивают. Затем утрамбовывают выработанным грунтом, либо грунтом вместе с гравием. Также можно бетонировать или забутовать грунтом, кирпичами, щебнем.

Стандартная глубина забуривания лунки — 0,8 – 1 м.

Установка столбов бетонированием

По краям площадки устанавливают разметочные стойки. Кроме разметочных стоек для этой цели могут установить стационарные угловые столбы, на которые затем равняются.

Для выравнивания опор по высоте, по верхнему краю границы установки натягивают шнур. На него ориентируются при заглублении опоры.

Через каждые 2,5 — 3 метра в грунте делают лунки с отверстием диаметром 180 мм и на 20 — 30 см глубже уровня промерзания почвы в зимний период, характерный для региона, где находится участок.

Столбы устанавливают вертикально в выкопанные ямы. Равняют по уровню.

Проверяют высоту по натянутой веревке. Производят армирование и бетонирование опор в отверстии. Наверх устанавливают заглушку, чтобы внутрь не попадала вода.

После схватывания бетона закрепляют крепежные кронштейны для поперечных лаг либо приваривают сами лаги.

Метод забутовки столбов

Производится с помощью бурения лунки, в которую вначале насыпают песчано-гравийную подушку. На нее ставят опору и обсыпают со всех сторон щебнем либо смесью. Каждый слой постоянно трамбуют.

Способ применяется на пучинистых грунтах, так как он препятствует выдавливанию столбов из почвы. Глубина лунки зависит от уровня промерзания грунта. Конструкция выравнивается при помощи уровня или отвеса.

Установка столбов в зависимости от типа грунта

Типов грунтов много. Рассмотрим три основных в корне отличающихся друг от друга по характеристикам:

• плотные грунты;
• пучинистые грунты;
• просадочные грунты.

Монтаж столбов в плотный грунт

Для монтажа опор самая удобная почва — песчаная или глинистая.

Заглублять стойки в подобную почву глубже 1 м нет смысла, оптимальная рекомендованная глубина составляет 80 см. Стандартные размеры легкого забора: ширина пролета — 2,5 м, высота — 2 м.

Для легких заборов, например, из сетки-рабицы, опоры забивают кувалдой в подготовленную пробуренную лунку. Сечение пробуренного отверстия равно сечению бура. Это необходимо для плотного облегания стойки грунтом, чтобы обойтись без бутования и бетонирования.

Забутовкой устанавливают столбы для сплошной конструкции ограждения из материалов среднего веса: дерева или тяжелого профилированного листа.

Частичное бетонирование используют в том случае, если верхний слой плотного грунта отличается рыхлостью.

При частичном бетонировании готовят ямы глубиной 40 см. В них забивают опоры еще глубже на 40 — 50 см. Дно обсыпают подушкой из щебневых материалов и заливают бетоном до уровня земли.

Как правильно подготовить почву для строительства забора на даче

Без определения расстояния между столбами невозможно выяснить экономическую составляющую строительства и поставить забор. Поэтому протяженность и количество пролетов – основополагающий в проектировании и установке забора расчет.

При расчете учитываем:

• тип забора;
• длину секции;
• вес забора в пролете;
• высоту конструкции;
• способ монтажа;
• ветровую нагрузку;
• характеристику грунта на участке застройки;
• материал опор.

На длину пролета влияет вес материала для полотна забора. Например, плохо натянутая сетка-рабица со временем провиснет. Сделайте пролет три метра и установите прожилины.

Важно:

При возведении забора из профилированного листа опытные мастера рекомендуют пролет 2,5 метра. При шаге столбов в три метра нет гарантии, что забор со временем не поведет от ветровой нагрузки и прочих воздействий. Гарантировать устойчивость забора в этом случае можно, если высота листа забора – 1,5 метра. Корректно считать пролет длиной 2,5 метра. Заглубление столбов стандартное – 1,2 м.

Если забор ставится на фундамент, то пролет может быть больше, чем если бы его ставили с учетом каркасной конструкции. Для заборов из профнастила расстояние между столбами, установленными на фундаменте, составляет 3 м . Больше нельзя. Иначе лаги могут провиснуть, а профлист на ветру будет играть. Обычный пролет между столбами для профнастила, который крепят к лагам, составляет 2,5 м.

Стороны участка могут иметь разную длину. Берем протяженность одной стороны – ту, на которой нет ни ворот, ни калитки. Делим длину на протяженность пролета, рассчитываем результат, который округляем в большую сторону. Также считаем и для других сторон. Затем полученное количество суммируем.

Пример расчета столбов для забора из профилированного листа:

• Сторона а: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 округляем в большую сторону, получается – 8 столбов.
• Сторона б: равна 36м 36: 2,5 = 14,4 шт., округляем до 15 столбов.
• Сторона в: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 = 8 шт.
• Количество углов дачного участка: 4 шт.
• Общая сумма: 8+ 8 + 15 +4 = 35 шт.

После того как провели расчет и выполнили разметку, принимаем меры по предотвращению повреждения подземных коммуникаций. Вскрываем и закрываем их защитными бетонными конструкциями.

Перепады высот, ямы и холмики срезаем и засыпаем. За исключением естественных перепадов – склонов косогора. Деревья и кусты, чтобы не мешали забору и не разрушили фундамент, спиливаем.

Перед установкой столбов выполняется разметка ограждаемой территории с указанием точек сверления грунта под столбы. Разметка производится при помощи разметочных столбов, шнура, рулетки и колышков.

Как правильно сделать фундамент для забора на даче

Ленточный фундамент для забора — это монолитная бетонная конструкция. Ее ширина — 250–400 мм. Глубина установки — 500–600 мм. Основание возводится по периметру будущего ограждения.

Строительство ленточного фундамента включает в себя несколько этапов.

По периметру будущего забора выкапывается траншея. Ширина котлована должна превышать значение планируемой ширины фундамента на 200 мм. Глубина определяется в зависимости от массы ограждения и обычно колеблется в переделах от 700 до 800 мм.

Дно траншеи засыпается слоем песка (толщина —100 мм). Его смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Сверху размещается подушка из щебня (100 мм). Она также подвергается уплотнению.



Для установки столбов подготавливаются специальные отверстия. Они выполняются по периметру траншеи на одинаковом расстоянии друг от друга (250–300 мм). В основания углублений засыпается слой песка. Поверхность утрамбовывается.

Изготавливается опалубка из гладких тонких досок или листов фанеры. Вспомогательные конструкции закрепляются распорками и тщательно выравниваются.

Для дополнительной прочности по периметру траншеи размещаются металлокаркас и арматура. Используются стандартные прутья (диаметр — 8 мм). Благодаря такому дополнительному укреплению, фундамент не деформируется даже при неравномерных нагрузках.



Устанавливаются столбы. До фиксации они чистятся, грунтуются и покрываются краской. Сверху размещаются заглушки.

Проверяется правильность расположения опор. Столбы должны стоять строго вертикально для получения идеально ровных кирпичных конструкций и промежуточных секций.



Выполняется заливка бетона. Раствор размещается по всему периметру траншеи слоями толщиной в 200 мм. Каждый из них тщательно утрамбовывается.

Как правильно соединить столбы и решетки для забора на даче

Самый простой способ сооружения забора из сетки-рабицы своими руками без сварки – натяжной вариант исполнения. И не нужно пугаться: на самом деле времени на это понадобится немного, да и процесс не такой уж и сложный.

Для того чтобы было удобнее натягивать сетку и крепить ее к столбам, лучше обзавестись помощником.

Расскажем пошагово последовательность работ по сооружению забора из сетки-рабицы натяжным способом.

1. Первым делом нужно расчистить территорию, на которой предстоит работать: убрать ветки, мусор – ничто не должно мешать процессу занятости делом.
2. Далее надо сделать разметку и установить периметр забора. Для этого на деревянные колышки натягивают веревку по всему участку предполагаемого ограждения и рулеткой производят замеры.
3. Помним, что опорные столбы устанавливаются на расстоянии 2-2,5 метра, на месте их расположения выкапываем ямы на глубину полуметра (если предстоит засыпка песком и щебнем, то делаем яму на 10 сантиметров глубже).
4. Опорные столбы, в зависимости от материала, лучше обработать антикоррозийным средством или против гнили.
5. В случае когда столбы надо надежно закрепить, делают крепкий раствор (смешивают цемент, песок, отсев).
6. Приготовленные столбцы помещают в ямы и фиксируют распорками, затем заливают раствором либо засыпают замлей и трамбуют (когда грунт твердый и нет необходимости дополнительно их укреплять бетоном).
7. Если столбы залиты крепким раствором, работы надо приостановить на 1–2 дня для того, чтобы конструкция хорошо схватилась.
8. Затем на опоры устанавливают специальные крючки либо болты для фиксации сетки-рабицы. Тут в зависимости от материала столбов вам понадобится молоток или аппарат для сверления (дрель).
9. Крепить сетку надо с углового столба и далее тянуть по всему периметру. Зафиксировать рабицу на крюках либо болтами.
10. На готовом заборе убрать все острые концы, окрасить столбы и облагородить территорию вокруг него.

Какие типы решеток можно использовать для забора на даче

Как и любой материал, сетка обладает рядом преимуществ и недостатков.

В пользу плетеных изделий из металла говорят:

• открытость для солнечных лучей;
• легкий ремонт и простота обслуживания;
• несложный монтаж;
• небольшой вес;
• приемлемая цена;
• антикоррозийные свойства;
• стойкость к негативным последствиям капризов погоды и климата в целом.

Сварная сетка для забора обладает дополнительными положительными свойствами:

• быстрый монтаж благодаря особой форме выпуска (секции);
• произвольная высота забора (тогда как высоту ограждения из рабицы определяет ширина рулона);
• более высокие защитные свойства.

К ее недостаткам относятся:

• более высокая, чем у рабицы цена;
• значительный вес, затрудняющий монтаж без помощников;
• необходимость окрашивать забор, если материал не покрыт полимером.

При выборе пластикового полотна руководствуются следующими его плюсами:

• небольшой вес, облегчающий процесс монтажа;
• большой ассортимент продукции;
• устойчивость к факторам внешней среды;
• долгий срок использования;
• несложный уход.

Самый значительный недостаток пластика – его крайне низкая прочность. К недостаткам всех типов оград из ячеек относят их внешний вид, который не всем кажется эстетичным. Кроме того, защитные свойства многих сетчатых заборов оставляют желать лучшего. Если кто-то не любит выставлять на всеобщее обозрение свой участок, то это не повод отказываться от прочного и легкого ограждения. Вдоль забора можно посадить кустарник или виноград. Разросшиеся побеги надежно скроют от чужих глаз жизнь обитателей дома и создадут уникальный дизайн.

Как правильно установить дверь в забор на даче

Изготовление и установка каркаса – самый важный этап монтажа калитки .

В качестве материала для стоек нужно использовать металлический профиль с толщиною стенок не менее 14 мм. Чем больше стенки, тем дольше будет служить каркас. Оптимальные размеры профиля для стоек – 60*30 мм.

1. Высота столбов зависит от глубины залегания в грунт и высоты ограждения . Обычна глубина под стойки составляет от 1 до 1,5 метров, а высота каркаса под поверхностью земли приравнивается к высоте основного забора. Таким образом, общая длина столбов составляет от 3 до 3,5 метров.
2. Для рамы профтруба нарезается под углом 45 градусов шлифмашиной, затем части приваривают друг к другу.
3. Перед окончательной установкой каркаса определяется ширина будущей калитки. Размеры должны позволять проходить через нее без препятствий и перемещать крупногабаритные предметы , если в ограждении не предусмотрены отдельные ворота. Стандартная ширина проема составляет от 1 до 1,2 метров.
4. Выкапываются ямы под опоры глубиною от 1 до 1,5 метров, помещают стойки в углубления и заливаются бетонной смесью до уровня грунта . Бетон отвердевает полностью в течение 1-3 суток в зависимости от погоды и состава смеси.
5. После стопроцентного просушивания бетонной смеси, для усиления жесткости конструкции на равном расстоянии от опорных столбов привариваются или крепятся на кровельные болты две дополнительные поперечные стойки .
6. В конце закрепляются сваркой петли , в местах, где будет навешиваться створка калитки. Т.к. вес профильного листа для обшивки небольшой, то вы можете использовать как металлические петли, так и специальные полимерные. Точность расположения петель нужно тщательно проверить, т.к. от того, насколько они будут плотно прилегать, будет зависеть легкость в открывании и закрывании калитки.
7. В финале смонтированный каркас очищают наждачной бумагой, обезжиривают и обрабатывают антикоррозийной грунтовкой . Обращайте внимание на стыковочные швы , их нужно ошкуривать как можно лучше во избежание появления ржавчины. Затем конструкцию покрывают краской по металлу выбранного оттенка и оставляют до полного высыхания.