Строительство деревянного туалета с кровлей и окном для дачи

Строительство деревянного туалета с кровлей и окном для дачи

По возможности, для строительства самой конструкции шалаша и непосредственно деталей дачного биотуалета рекомендуется применить строганый пиломатериал.

В крайнем случае, если доски и бруски имеют шероховатую поверхность, нужно обработать их рубанком. На практике замечено, что строганный пиломатериал значительно реже подвергается атакам разного рода насекомых.

Последовательность шагов строителя:

1. По периметру основания (1,2 х 1,0 м) сделать небольшое (100-150 мм) заглубление в грунт.
2. Днище заглубления засыпать щебнем (высота засыпки 50-70 мм), хорошо утрамбовать.
3. Застелить утрамбованную поверхность рубероидом (гидроизоляция).
4. Насыпать слой песка (20-30 мм), равномерно распределить на поверхности.
5. Положить второй слой рубероида с некоторым запасом по границам периметра.
6. На границах периметра поверх рубероида заложить брус (150 х 150 мм).

После выполнения этих работ готово основание под строительство шалаша дачного туалета по чертежу. Дальше нужно собрать из шпунтованных досок пол туалета и скрепить его по краям с брусками, расположенными по периметру. Сделать это можно, к примеру, при помощи металлических уголков, отрезанных по размеру.

Строительство туалета-шалаша обычно начинается сооружением общего каркаса и сборкой пола. Не исключается, конечно, иная последовательность производства работ

Главная задача – построить надёжную прочную конструкцию, тем более, когда возводится сооружение постоянного пользования.

Следующим этапом приступают к сборке каркаса шалаша дачного туалета, как это указано на чертеже. Берут два бруска 50 х 50 мм, устанавливают их вертикально и перпендикулярно основанию. Нижние концы малых брусков крепят к брусьям основания, а верхние их концы совмещают срезами один с другим и тоже скрепляют.

Таким образом, формируют несколько стропильных элементов через каждые 200 мм. Коньковую часть дополнительно укрепляют вставкой бруса, пропущенного снизу. Также ставят усиливающие перемычки между стропилами в разных местах как по короткой стороне, так и по длинной. Каркас будущего дачного «нужника» готов.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы можно использовать для строительства деревянного туалета для дачи

На строительство туалета материалы понадобятся в определённом количестве. По расчётам только для сооружения выгребной ямы дачнику придётся заранее подготовить:

• 4–6 железобетонных колец либо металлическую бочку;
• 0, 25 м3 песка;
• Мешок цемента;
• 2 ведра щебня.

При создании основания и кабинки потребуется следующее:

• 4 бетонных блока;
• 2 м2 рубероида;
• 2 ведра песка;
• З шестиметровые обрезные доски размером 100 мм/ 50 мм;
• 3 шестиметровые доски для пола толщиной 9 мм;
• Обрезная доска 25 мм (длиною 6 метров);
• Деревянный шестиметровый брус 0,05/ 0,05 м;
• Обрезки арматуры по 0, 5 метров;
• Оцинкованный метровый лист.

Верх кабинки потребуется покрыть 8-волновым асбестоцементным шифером, конечно, окрашенным.

Обшивать строение можно вагонкой из хвои (длина — 3 метра, ширина — 87 мм). На обшивку уйдёт 4 упаковки материала.

Сборку каркаса надо осуществлять с помощью гвоздей длиною 1, 2 см, 70мм, 40 мм и 100 мм (для шифера) и саморезов длиною 70 мм.

Дачнику, планирующему самостоятельно заняться сооружением уличного туалета с «подиумом» и окошком, надо приобрести дополнительные материалы и предметы:

• Седушку;
• Стекло 0,5 / 0,1 м, оцинкованные петли и штапик (1, 5 метра) для окна.

Дверь сооружается из блока с размерами 0,9 м / 2 м. Для её обрамления понадобится 5 погонных метров наличника. Также потребуется заранее приобрести петли, дверные ручки и шпингалет.

Для работы с материалами из дерева надо вооружиться ножовкой, рубанком, молотком и отвёрткой. А при создании выгребной ямы понадобится лопата.

Как выбрать подходящее место для постройки деревянного туалета на даче

Туалет на даче лучше всего делать из доступных, прочных и легко ремонтируемых материалов. Чаще всего это дерево. Но при желании возвести дачный туалет можно из камня или даже сделать полностью монолитную постройку. Вопрос не только в бюджете, а также в целесообразности. Поэтому важно решить:

• на какое время возводится дачный туалет. Будет ли это времянка или вариант постоянного гостевого и уличного туалета;
• время эксплуатации. Часто подобные «домики» используют по назначению только в дачный сезон — с весны по начало осени, а зимой они простаивают;
• бюджет и обслуживание. Сделать дачный туалет можно самостоятельно, сэкономив на монтажных работах и доставке материалов. Дополнительно стоит продумать дальнейшую эксплуатацию и обслуживание. Например, если постройка под покраску, то, скорее всего, через два-три сезона краску придется обновить. Отдельного внимание заслуживает обслуживание выгребной ямы или септика.

Наиболее популярный материал для возведения дачного туалета — дерево. Оно доступное, с ним легко работать и служит такая постройка долго. Но есть альтернативы. Рассмотрим, из чего можно сделать дачный туалет.

1. Деревянный

Дерево — сравнительно дешевый материал, при постройке из которого не нужны особые навыки, говорит Никита Поспелов, эксперт по строительству и ремонту СТД «Петрович». В зависимости от бюджета используют брус, доску или вагонку. Приоритет отдают хвойным породам. Они более плотные и долговечные, лиственные чаще всего используют в отделке.

«Чтобы дерево долго служило, его обязательно обрабатывают защитным средствами — антисептиками, огнебиозащитой, маслами). Без обработки оно сгниет, покроется плесенью и грибком или деформируется от влаги», — добавляет эксперт.

2. Из плит OSB или фанеры

Обшить каркас туалета на даче можно плитами OSB или фанерой. Оба материала состоят из спрессованных слоев шпона хвойных пород (фанера) или смеси древесной стружки с клеем (OSB). С ними удобно работать, для распиловки подходит обычный лобзик, листы фанеры или OSB бывают разной толщины. Минус материалов — их недолговечность (при условии, что они не защищены от влаги). Со временем от дождя они темнеют и разрушаются. Сохранить свойства материала поможет краска либо облицовка.

3. Кирпичный

Кирпич — более прочный и долговечный материал, но для постройки потребуется больше времени и средств, говорит Никита Поспелов. Кроме того, при строительстве нужен навык правильной укладки кирпича. Также стоит учесть, что вес конструкции будет внушительным, а значит, потребуется дополнительное устройство основания — фундамента.

Плюсы кирпича в том, что постройка будет капитальной. Например, к такому санузлу можно подвести водопровод и организовать сток вод в септик. Для зимней эксплуатации такого помещения можно продумать систему отопления.

4. Из пеноблоков

Также для постройки дачного туалета используют пено-, газо- и керамзитобетон. Они дешевле и проще в укладке, чем кирпич, но менее прочные, отмечает Поспелов. Для них также нужно ровное и прочное основание. При этом пено- или газоблоки выглядят менее приглядно, чем кирпич. Кроме того, без отделки материал способен впитывать лишнюю влагу. Это значит, что лучше всего укрыть, хотя бы снаружи, стены. Самое простое и доступное — штукатурка.

5. Металлический

В некоторых случаях используется металл. Тогда на каркас из профильной трубы монтируется профнастил. Это не всегда удобно, потому что каркас монтируется сваркой. При отсутствии сварочного аппарата и опыта придется приглашать специалиста. Также перед эксплуатацией металл лучше обработать антикоррозионным грунтом. Но учтите, что полностью обшитый металлом туалет летом будет сильно нагреваться.

Какие размеры должен иметь деревянный туалет для дачи

Для начала мы обустроим вентиляцию кабинки. Следует соорудить вытяжной канал. Идеальная высота его установки — 15 см от потолка. Вообще он должен быть максимально приближен к нему, но не ближе озвученных 150 мм.

Второй канал — приточный. Его располагают на противоположной стенке — для достижения максимального расстояния между вытяжкой и приточкой, как можно ближе к полу, но с выдержкой минимального расстояния в те же 15 см.

В отверстие вставляется труба, а щели вокруг задувают монтажной пеной. Необходимо также предусмотреть вентиляционную решетку, которую вы наденете на срезы трубы в кабинке, чтобы в нее не попадал мусор

Отверстия под оба канала изготавливаются при помощи дрели или перфоратора, а также коронок. Лучше всего предварительно наметить расположение отверстий и их размер при отсутствии коронок.

В просверленные отверстия вставляют пластиковые трубы, которые обрезают заподлицо со стенами и шлифуют их края, чтобы они не были острыми. Если дыры получились сильно большими, вокруг труб можно запенить монтажной пеной либо замазать герметиком.

Концы труб с обеих сторон — с кабинки и с улицы, закрывают подготовленными вентиляционными решетками. Это нужно для того, чтобы в них не попадал мусор, не залетали мошки и чтобы они сильно не сифонили.

Таким образом, мы обеспечили вытяжку в туалете в канальные воздуховодные трубы внутри туалетной кабинки. После этого можно приступать к обустройству выгребной ямы.

Трубу для выгребной ямы устанавливают таким образом, чтобы один ее конец был максимально приближен к зоне емкости с отходами, но расположен в ее «сухой» зоне. Расчет длины ведите таким образом, чтобы верхняя часть трубы выступала над кровлей минимум на 7 см. Это позволит сформировать тягу достаточной мощности, чтобы метан без проблем удалялся из ямы.

Для обустройства ямы необходимо лопатой выкопать отверстие, в которое нужно поместить вентиляционную трубу рассчитанной длины. Если яма расположена непосредственно под кабинкой используйте угловой элемент и потом состыкуйте его с вертикальным участком.

Классическая схема вентиляции выгребной ямы выглядит примерно так. Если ваш туалет еще на стадии проектирования вы можете скачать готовую схему уличного туалета с обозначенными фановыми отверстиями и на ее основе построить туалет

Трубу фиксируйте к внешней стене кабинки хомутами, чтобы избежать ее наклона или падения.

На оголовок оденьте дефлектор, лучше всего взять модель с функцией флюгера, он усиливает скорость воздушного потока. Основная-же функция дефлектора — предотвращение попадания в конструкцию мусора и осадков.

Как обеспечить вентиляцию в деревянном туалете для дачи

Им приходится довольствоваться удобствами во дворе – уличным домиком с выгребной ямой или пудр-клозетом (ёмкостью, в которой отходы присыпаются торфом или другим материалом). А их вряд ли можно назвать комфортным местом. Неприятные запахи, необходимость частой очистки и банальный холод с осени до весны – бррр! Но некоторые вещи способны значительно улучшить ситуацию, и к тому же они совсем недороги.

Добавляем биоактиватор

1. Помогает сделать очистку туалета более редкой, уменьшить неприятный запах.

Биоактиваторы разложения – это современные препараты, содержащие живые, специально культивируемые бактерии, которые перерабатывают нечистоты, превращая их в безобидные илистые отложения. В результате объём отходов в туалетной ёмкости заметно уменьшается, а запах от них практически пропадает. Выпускаются биоактиваторы в виде жидкости, порошка или таблеток. Как правило, для использования их разводят в тёплой воде и выливают в септик, выгребную яму либо увлажняют раствором содержимое пудр-клозета. Важно: бактерии хорошо работают только при положительной температуре воздуха и не выносят попадания в ёмкость с ними агрессивных моющих средств и других препаратов, убивающих микробов.

Примеры препаратов: Атмосбио, Доктор Робик, Санэкс, Тамир.

Улучшаем вентиляцию

2. Помогает избавиться от запаха.

Организовать грамотную вентиляцию уличного туалета совсем несложно. Понадобится лишь толстая труба (лучше взять пластиковую канализационную диаметром не менее 100 мм и длиной не менее 3–4 м), дефлектор (оголовок) для трубы, чтобы внутрь не попадали осадки, и чёрная или тёмно-коричневая краска. Нижнюю часть вентиляционной трубы необходимо максимально опустить – желательно ниже уровня пола, а верхний конец поднять как можно более высоко. Трубу желательно провести по солнечной стороне строения и окрасить в тёмный цвет – тогда тяга будет естественной и запаха в туалете практически не будет.

Разделяем отходы

3. Помогает упростить уборку

Разделитель отходов – недорогое, но пока что редко встречающееся в продаже приспособление (см. фото). Суть его в том, что жидкие отходы улавливаются специальной воронкой, расположенной в передней части туалетного сиденья, и отводятся по трубке в дополнительный накопитель или в дренажную трубу, а в основную ёмкость попадают только фекалии и бумага. Особенно удобен разделитель для пудр-клозетов: пересыпанная торфом, сеном или опилками масса дышит и начинает компостироваться сразу. Правда, пользоваться таким туалетом придётся только сидя, причём и мужчинам тоже.

Обновляем сиденье

4. Помогает сделать пользование туалетом в холодное время года более приятным.

Туалетное сиденье из пенопласта или ЭВА (того же лёгкого материала, из которого делают современные садовые галоши) имеет гораздо меньшую теплопроводность, чем деревянное или пластиковое. Поэтому летом сидеть на нём не жарко, а зимой, даже при минусовой температуре, не холодно. Поищите его в продаже: затраты невелики, а удобства заметно прибавится.

Как обеспечить удобство и комфорт в деревянном туалете для дачи

Правильный монтаж обеспечивает удобство и безопасность использования. Варианты установки стульчаков для дачного туалета немного отличаются от традиционных квартирных моделей. При выборе технологии крепления отталкиваются от материала, из которого сделан унитаз.

Фарфоровые

Чтобы вес изделия не прогнул деревянную конструкцию, пьедестал надо заранее укрепить или использовать бетонный помост. Стульчак ставят дном на сливное отверстие выгребной ямы. По периметру мелом отмечают места крепежей, после чего убирают фарфоровый унитаз. Аккуратно высверливают дыры для болтов.

Правила монтажа на даче Источник ksportal.ru

Конструкцию устанавливают на пьедестал, внизу по бокам вкручивают крепления. Изделие не должно двигаться и шататься. По периметру стульчак укрепляют брусьями или фиксируют жидкими гвоздями. Для дачного туалета с септиком к унитазу подводят крупную пластиковую трубу, через которую выводят отходы в резервуар.

Фаянсовые

Перед монтажом керамической модели в полу кабины делают дыру, диаметром совпадающей с выходным отверстием в дне. Изделие ставят на постамент, с четырех сторон вкручивают болты со шляпками. Если крепежи не идут в комплекте, тогда придется отдельно приобретать.

К днищу конструкцию устанавливают при помощи креплений. Участки соединения стульчака и пола дачного туалета промазывают силиконовым герметиком. Чтобы улучшить гидроизоляцию, после высыхания внешние края унитаза обрабатывают средствами на основе силикатов.

Как сделать кровлю деревянного туалета для дачи

    Туалет на даче строим сами. Фото с канала

Фундамент

Самым простым фундаментом для дачного туалета оказались керамзитобетонные блоки .
Внутри каждого блока вбита в землю арматурина длиной 1 м. Фото с канала Vmeste Blog
Для фундамента понадобились (цены в текущей ситуации приводить бессмысленно): 

• керамзитобетонные блоки — 8 шт.;
• арматура 12-миллиметровая (1 м) — 16 шт.;
• щебень — 150 кг;
• пескобетон — 4 мешка.

Блоки укрепили арматурой, забив ее на 1 метр в землю, а потом залили бетонным раствором.

Стены, окна, дверь

Строение будет установлено на обвязку из бруса 100×100 мм. Материал для стен — имитация бруса. 
На блоки положили брус. Фото с канала Vmeste Blog
Брусья соединены в полбревна. Три несущие стенки и с тропила крыши были собраны заранее в мастерской. 
Три стены собрали в мастерской, красили до установки. Фото с канала Vmeste Blog
Стены с внешней стороны были покрашены еще до сборки. Использовали состав для внешних работ «Альпина» — глазурь-гель цвета «гранада».
Четвертую стенку собирали на месте. Фото с канала Vmeste Blog
Четвертую стену (для входной двери) смонтировали на месте, когда остальные три были уже установлены.
Устанавливаем стропила. Фото с канала Vmeste Blog
Двери , под которую делали входной проем, в продаже не оказалось. Купили уцененную из массива, в мастерской подогнали ее под проем.
Два мелких окна нашли на «Авито» за очень скромные деньги. Таким образом, у туалета получилось три окна, помещение неплохо освещено в любое светлое время суток.