Демонтаж труб из чугуна. Необходимые инструменты и материалы:

Демонтаж труб из чугуна. Необходимые инструменты и материалы:

1. Перфоратор;
2. Зубило, молоток;
3. Крепкий нож;
4. Небольшая "болгарка";
5. 3-4 отрезных диска диаметром 125 мм и 1 шлифовальный;
6. Старая стамеска, Несколько отвёрток разной ширины,длины и остроты;
7. Защитные очки, респиратор, головной убор;
8. Стальной клин для разбивания частей трубы из чугуна;
9. два разводных ключа;
10. большой гвоздодёр или маленький лом для использования в качестве рычага.
11. Труборез для чугунных труб. Использование такого трубореза значительно ускорит и упростит процесс демонтажа канализации, но стоит такой труборез дорого, а в хозяйстве применяется редко.
12. Старое железное ведро, наполовину наполненное холодной водой;

Сначала необходимо определить, каким способом были соединены чугунные детали, в первую очередь, тройник (1) или крестовина (2,3) с раструбом (фасонной частью) трубы, расположенной в нижнем перекрытии. Для этого аккуратно очистите место стыка, обычно оно находится выше уровня пола. Но если вы когда-то делали дополнительную стяжку или укладывали на пол плитку, соединение может находиться ниже уровня существующего пола, в этом случае может понадобиться перфоратор или зубило. Работать и перфоратором и зубилом следует очень осторожно, чтобы не повредить раструб трубы, остающейся в перекрытии.

Расчеканка чугунных труб. Начало и последовательность ремонта

Расчеканка трубы из чугуна

Задумываться о том, как расчеканить чугунную трубу, приходится в случае необходимости замены элемента и невозможности исправления повреждения непосредственно на месте возникновения аварии.

Первым делом выполняют подготовительные работы, то есть внимательно осматривают трубы и разбираются, как именно они сварены друг с другом.

Довольно часто приходится сталкиваться с трубами, залитыми специальным раствором, используемым для склеивания их частей.

В таком случае, находясь под землей, элементы могут срастись настолько прочно, что их невозможно отсоединить без приложения усилий. При этом специалисты рекомендуют пользоваться газовым резаком, позволяющим довольно быстро удалить скрепляющий состав и выполнить разъединение труб.

Говоря о расчеканке чугунной трубы, следует учитывать, что работа предстоит не легкая и требующая отключения воды в целом доме или даже районе, если производится ремонт важного участка.

Подготовку трубы к ремонту выполняют при помощи специальных инструментов:

1. Спиливают болгаркой поврежденный или лопнувший участок;
2. Устанавливают на место повреждения новую часть трубы;
3. Шов закрывают строительным бинтом с цементом.

Предотвращение возникновения проблемы

Пример расчеканки

Следует учитывать, что при всех великолепных физических качествах, чугун является довольно хрупким материалом. Он деформируется под действием воды и химических реакций, которые в ней происходят, поэтому на трубах сказываются все изменения, включая изменение температур, что делает их хрупкими и неспособными выдержать большой напор.

Чеканка чугунных труб является довольно сложным процессом, качественное выполнение которого включает в себя замену элемента трубы, оставляя также определенный запас на ее расширение.

Новая часть трубы вставляется в раструб, после чего шов необходимо надежно закрепить с помощью смоляной пряди. Для плотной укладки и закрепления нитей используется такой инструмент, как конопатка.

Практический опыт показывает, что образование в чугунной водопроводной трубе трещины является лишь частью проблемы, растущей, если не предпринимаются решительные меры. Временно помогает латание дыр с помощью специальных составов, но рано или поздно замена все равно потребуется, поэтому проще сразу же разобраться с поломкой.

Как расчеканить чугунный патрубок без разогрева. Подбор герметика для канализационных чугунных труб

Вот так чеканить советует учебник. :

§ 41. Сборка чугунных труб с заделкой раструбов цементом

Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы или фасонной части (84). После конопатки приготовляют цементный раствор, а затем оставленное место в раструбе заделывают увлажненным цементом и плотно зачеканивают чеканкой и молотком. Для заделки раструба применяют цемент марки 300—400, который тщательно перемешивают с водой в пропорции девять частей цемента на одну часть воды (по массе). Раструб заполняют цементным раствором с помощью совка и зачеканивают чеканкой до тех пор, пока последняя не начнет отскакивать от цемента. Чтобы цементный раствор хорошо схватился, по окончании зачеканивания его рекомендуется покрыть мокрой тряпкой. В жаркую погоду тряпку следует время от времени смачивать водой. Раструбы можно конопатить и чеканить уширенными конопатками и чеканками, которые охватывают до lU окружности трубы, благодаря чему процесс конопатки и чеканки ускоряется на 25—30%. В зимнее время цементный раствор приготовляют на горячей воде, а раструбы подогревают. Стыки после заделки утепляют. Вместо цемента для заделки раструба применяют асбестоцемент. Асбестоцементную смесь для заделки стыков приготовляют механическим перемешиванием цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна (не ниже VI сорта) в соотношении 2:1. Непосредственно перед заделкой каждого стыка сухую асбестоцементную смесь увлажняют, добавляя 10—12% воды от массы смеси. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на 7з высоты раструба. Затем трубу, вставленную в раструб нижней детали, центрируют тремя металлическими клиньями так, чтобы ширина кольцевого зазора между трубой и раструбом была везде одинакова, и вгоняют клинья легкими ударами молотка (87, в). Для заделки подготовленных стыков в сосуд для приготовления раствора вначале засыпают цемент. Приспособление Васильева (85, а) состоит из металлической плиты 7 и приделанной к ней на шарнире скобы 2. Скобой прижимают трубу к плите и запирают клинообразной чекой 3, что позволяет удерживать трубы в вертикальном положении. Приспособление Козлова (85, б) более совершенно. Для сборки узлов из чугунных канализационных труб диаметром 50 и 100 мм применяют также стенд-карусель (86). Карусель имеет шесть рабочих мест с пневмо-зажимами, каждое из которых можно подвести к сборщику поворотом стола вручную. Диаметр карусели 2046 мм, высота 880 мм.

Демонтаж пластиковых канализационных труб. Внутренняя канализация

• Монтаж труб канализации выполняется прямолинейными участками с постоянным уклоном. Для изменения направления прокладки используются фасонные детали. Трубы нельзя монтировать внатяжку и изгибать;
• Соединения и изгибы желательно монтировать косыми тройниками и полуотводами, при этом косые отводы фасонины должны направлять поток по ходу движения сточных вод. Инструкция призвана обеспечить отсутствие подпоров и простую прочистку при засорах: чем плавнее поворот, тем легче его пройдет канализационная проволока или сантехнический трос;

Изгиб выполнен двумя полуотводами под углом 45 градусов.

• Две ванны, расположенные по разные стороны от общего стояка, можно присоединять к нему только косой крестовиной. В противном случае при сливе одной из ванн возможен срыв гидравлического затвора в другой;
• Прямые крестовины нельзя монтировать в горизонтальной плоскости. При одновременном залповом сбросе на двух и более отводах крестовины канализация будет подперта;
• В нежилых помещениях предпочтительна открытая прокладка канализации;

В общем-то, это касается любых инженерных сетей.
Если вам не нужна головная боль с их ремонтом, лучше оставлять их доступными для обслуживания.
Рано или поздно ломается все; в частности, некоторые засоры канализации могут потребовать вскрытия или полного демонтажа труб.

В нежилых помещениях канализация прокладывается открыто.

Лежневка вскрыта для прочистки засора.

• При монтаже стояка в перекрытии технологический люк в нем заделывается на всю толщину перекрытия цементно-песчаным раствором. Перед заделкой стояк оборачивается рулонной гидроизоляцией;

Гидроизоляция призвана исключить коррозию чугунного стояка и увлажнение бетона конденсатом при сливе холодной воды на верхних этажах.

• Вентиляционные части стояков выводятся за пределы кровли. Минимальные расстояния следует принимать равными:

В частном доме фановую трубу куда удобнее вывести через фронтон. В этом случае владельцу не придется решать проблему гидроизоляции ее соединения с кровлей.

• Ревизии или тройники для прочистки следует предусматривать на крайних этажах, а в домах в пять этажей и выше — через каждые три этажа. Кроме того, ревизии монтируются на всех поворотах и через каждые 15 метров прямого участка (для диаметра 100 мм);

Ревизия позволяет прочистить стояк при засоре.

• Канализация подвальных и цокольных этажей снабжается собственным выпуском на колодец с установленным на нем обратным клапаном. Канализационная сеть подвала может объединяться с выпуском верхних этажей только после клапана. В этом случае даже при подпоре дворовой канализации и заполнении колодца подвал не будет затоплен стоками.

Как демонтировать унитаз из чугунной трубы. Унитаз крепится на винтах

Как демонтировать унитаз в этом случае?

1. Осмотрите соединение выпуска унитаза с канализационной трубой. Худший для нас случай — если выпуск замазан цементным раствором в чугунной трубе.

Тогда придется вооружиться узким долотом и молотком и потратить от 15 минут до получаса на то, чтобы осторожно разбить замазку и удалить ее из раструба.

Если там стоит резиновая манжета — унитаз легко извлечется из выпуска. Если соединение замазано силиконовым герметиком — предварительно надрежьте его острым ножом.

• Снимите декоративные колпачки и открутите крепежные винты. Потребуется разводной ключ, пассатижи или крестовая отвертка.
• Если унитаз все еще стоит жестко и неподвижно — возможно, его держит замазка по краям основания. Легкий удар ладонью спереди, направленный назад и снизу вверх — и вот уже унитаз шевелится. Его можно снимать.

Внимание: если выпуск был замазан цементом — будьте осторожны.

Чтобы не сломать выпуск, вам придется покачать унитаз из стороны в сторону, избавляясь от остатков замазки, и вытащить его строго по направлению раструба канализации.

1. Когда вы ставите новый комплект из унитаза и бачка — демонтаж и установка унитаза должны сопровождаться очисткой выпуска от остатков замазки и прочего мусора.

Площадку, разумеется, тоже стоит очистить от остатков раствора и прочих неровностей.

Здесь мы видим самый простой случай — крепление на винты и резиновая манжета в пластиковой трубе

Особый случай

В домах, постройка которых датируется серединой прошлого века, можно увидеть необычный способ крепления унитаза. В пол уложена толстая доска, к которой унитаз прикручен шурупами .

Доска, как правило, предстает вашему взгляду полностью сгнившей, унитаз шатается. Сама идея установки унитаза на основание, плитку, с которой его легко снять, была здравой; однако по СНиПам середины прошлого века полагалось использовать дубовую доску. Дуб не гниет.

А вот береза, сосна и лиственница, которые чаще всего можно видеть в качестве такой доски, сырость не любят. За полвека они превращаются в труху.

Установка и демонтаж унитаза в этом случае включают еще одну операцию: доска извлекается из пола, углубление тщательно очищается от мусора и заливается бетоном. После того, как он затвердеет, ставится новый унитаз.

Совет: как вариант — он ставится прямо на свежий раствор, без винтов, приклеиваясь к нему основанием.

В этом случае не нужно страдать без унитаза неделю, пока раствор твердеет.